Привет, джентс! За окном весна, рота красноармейцев и сезон-2013. Меня часто спрашивают в личке о каких-то нюансах, поэтому я решил вынести некоторые в общий раздел гайдами
Все слышали, что снайпер совершает всего две ошибки, но не все знают - а какие именно? Неправильная маскировка, халатное обращение с оружием, дрищизм и каловдутие - вот лишь немногие примеры современного аирсофт-снайпинга. Перед вами первая, пилотная часть "Ошибок снайпера: оптика", посвящённая пристрелке и её проблемам
Но почему же шар упорно не летит в цель?
Наверно, одна из первых ошибок, с которой сталкивается новичок-снайпер - это невозможность привести свою винтовку к нормальному бою. Иными словами, он не попадает в мишень. Манипуляции с хоп-апом или тюнингом обычно не дают позитивных эффектов. Почему же так происходит?
Прежде чем начать, небольшое отступление. К пристрелке допускаются лишь те винтовки, что собраны идеально и не имеют технических дефектов. Неплохо бы иметь представление о баллистике в страйке - она есть и давно обсчитана, а так же использовать проверенные и подходящие вашему тюнингу шары
Список сокращений:
> СТП - средняя точка попадания
> ОЦП - оптический центр прицела, условная прямая, проходящая через центры всех его линз
> Рельса, вивер - планка, на которую ставится оптика
История проблемы: с появлением (и тиражированием) крепления вивера, люди начал подзабывать, что изначально под каждую винтовку проектировались свои кольца, имеющие уникальные углы наклона и высоту. С приходом вивера, когда кольца и кронштейны зачастую продаются отдельно от винтовки, проблема только обострилась - за внешней простотой оказалось много нюансов с совместимостью
Так что же будет, если поставить на винтовку "неродные" кольца? Скорее всего, ОЦП просто не пересечётся с осью ствола, что сместит СТП значительно ниже. Да-да, прицел должен быть наклонён к оси ствола, причём угол наклона напрямую зависит от предполагаемой дистанции стрельбы
Зависимость СТП от угла наклона наглядно, графиком:
Замечу, что в графике не учтены ошибки при прицеливании через оптику, т.н. "луны" (подробнее в гугле)
Наглядно про угол наклона оптики тут
Почему же шар видно? Потому что оптика - это не прямая линия, а трубка, которая допускает небольшие (ок. 4 град) углы в обзоре, которых, впрочем, вполне достаточно, чтобы привод глушил кротов шарами. Так же влияние оказывает настильность траектории, когда в полёте снаряд на короткое время поднимается выше ОЦП. Какие выводы надо сделать?
> Стрелять по трассерам через оптику - зло
> ОЦП должен пересекаться с осью ствола, след. кольца или рельса должны быть под углом
> Кривые и/или неправильные кольца значительно уводят СТП в сторону от мишени
ВНИМАНИЕ, СКАЗКА! Прицелы с диаметром внешней линзы ...36/40/50мм... имеют разные углы обзора - это миф. Обзор у всей бюджетной оптики одинаковый, а диаметр внешней линзы влияет только на светосилу прицела. Т.е. при прочих равных, оптика с 50мм позволит прицеливаться в сумерках, когда в оптику 36мм уже ничего не будет видно
Какие именно кольца подходят к Вашей винтовке? Для рилстила есть таблица соответствия всех-всех производителей, увы в наших игрушках малоприменимая, поэтому ставить и настраивать оптику придётся своими руками. Это несложно, если знать как
Итак, с чего начинается пристрелка? С правильного оборудования
Первое - прицел. Он должен быть не китайской репликой (это боль), а хардпневматическим: Гамо, Дианка, Таско, хорошо идут реплики 3-9х40 leupold от GP. Проблема там не в качестве линз, а в повторяемости - у китайских реплик барабаны отваливаются , что про настройку говорить. "Телескопы" от BSA или Липерс дают обратный эффект, т.к. они вменяемо работают на дистанциях от 100м и предназначены для мелкого рилстила
Второе - кольца. Здесь лежат еще одни вилы от китайцев, т.к. кольца они часто фрезеруют... кривые. Просто и со вкусом. Перед установкой обязательно измерьте ваши кольца штангенциркулем, меньшее кольцо ставьте вперед. Если кольца еще не куплены - советую Липерс/Аккушот: ставятся на рилстил и ок работают
Не забываем и не путаем, что прицелы/кольца бывают 2х размеров - 25мм и 30мм
Третье: оптику нужно грамотно поставить. Для этого есть станок и пристрелочные уровни
В домашних условиях станок можно заменить носками, набитыми крупой или песком, а уровни взять обычные строительные, колбами. После чего, винтовку закрепите на станке/усадите на упор, одну колбу положите на рельсу, другую на верхний барабан оптики, строго по центру, при желании их можно закрепить прозрачным скотчем, чтобы не бегали
Теперь ваша задача - выровнять винтовку, а затем поставить и закрутить прицел так, чтобы оба уровня были "верны" относительно горизонта. Процесс долгий, но несложный. Заметьте: кольца надо утягивать (винты) в шахматном порядке, сначала переднее кольцо и поровну, не допуская перекосов
Особое внимание - на положение шеи: она не должна вытягиваться или вжиматься, позиция при стрельбе как стоя, так и лежа не должна утомлять вас. Обязательно проверьте прицел в позиции лежа!
После установки возможен оптический глюк: при взгляде в прицел, кажется, что он стоит криво - это нормально, т.к. до этого у вас был неправильный хват (угол по горизонту), и мозг пытается с этим хватом бороться. Хороший знак - это когда при взгляде разными глазами "видно" перекос в разные стороны - значит прицел стоит идеально ровно
Далее, уже на полигоне ваша задача настроить резинку хопа без оптики, критерий - ровный и дальний полёт. Шары лучше брать яркие, а стрелять под небольшим углом к солнцу (за спиной) - так можно хорошо ориентироваться по бликам. Правильно настроенный хоп выглядит так: шар долго летит по прямой, а потом резко падает вниз
Старайтесь настраивать хоп без "горки" - она хоть и даёт прирост в дальности пару метров, но редко предсказуема и крайне сложно пристреливается
Когда шарики начнут бодро уходить вдаль, можно ставить/вспоминать про оптику и настраивать её. Барабаны крутим осторожно, без фанатизма, настройки там буквально +-10мил. Стрелки на барабанах указывают на смещение СТП, а не сетки, т.е. если шарик летит правее, то барабан крутите в сторону <-L
Если же настройки больше 10мил, то оптику следует демонтировать, а под заднее кольцо положить проставку (под трубку прицела если точней, фольгу или пару слоёв изоленты) и заного закрепить. Повторять до полного комфорта в прицеливании
Когда вы стреляете в тире, учитывайте освещение - при плохом или "дальнем" свете трассер видно с искажением! Всегда сначала пристреливайте хоп, потом уже оптику
Финальную доводку прицела нужно проводить уже на природе в максимально безветренном месте, в нормальную влажность, трезвым и обязательно с упора. Тут снова помогут носки с крупой, чтобы винтовка не прыгала по веткам. Главное, не спешите и не нервничайте - потратьте один-два часа на пристрелку, и закройте этот вопрос навсегда
Нюансы снайперского тюнинга АЕГ
пост от 15.04.2016, перенесено вверх темы
Как ваши ничего, джентс? За окном опять весна и рота нацгвардейцев, но говорить мы будем про другое — сегодня о такой наболевшей и популярной теме, как тюнинг АЕГ-винтовок. А если точнее, про основные нюансы при переделке вашего АЕГ в снайперскую или марксменскую винтовку на примере М-серии и второго типа гирбокса
Я постараюсь минимально касаться каких-либо брендов, чтобы заострить внимание именно на системном подходе в сборке узлов и/или их дальнейшей настройке
Специально для статьи была куплена наглухо убитая китайская М16 с танцующим ресивером, приклеенным на поксипол прикладом, неродным внешним стволом и гирбоксом от star – наверно, худшие изначальные условия из возможных. Мы будем делать из неё стописят
Поехали
Эпизод 1: скрытая угроза внешних деталей
Хотя первым желанием большинства новичков после извлечения гирбокса будет втюхнинг туда стописят, начинать надо с подробного осмотра корпуса винтовки, желательно ещё до покупки. В отдельных случаях винтовка будет казаться монолитной, но чаще всего большинство проблем проявятся именно на этом этапе. Из самых популярных — люфт нижнего и верхнего ресивера, люфт внешнего ствола и несоосность морды гирбокса с хоп-апом
В нашем прототипе найдены все эти глюки, так как же их лечить?
1) Начать проще всего с люфта внешнего ствола и/или фронтсета целиком. Чаще всего, проблема в не затянутой шайбе фронтсета и/или в выпавшем винтике центровки внешнего ствола, что прячется под этой шайбой. Не стесняйтесь попросить у продавца закрутить этот узел специальным ключом, либо смело просите другой образец — если после затягивания люфт не исчез, в дальнейшем его будет крайне сложно излечить
2) Люфт нижнего и верхнего ресивера часто встречается на китайских винтовках, и опасен прежде всего потерей компрессии, хотя может оказывать влияние и на хоп-ап. Это чувствительное место всех АЕГ, и 2ого типа особенно, поэтому винтовку с люфтом ресивера лучше сразу не покупать
Однако, если вы уже счастливый владелец, лекарство для вас всё же есть: для начала, передний пин со смещением от фирмы GP, которым она маскирует люфты своих изделий. Установка этого или иного толстого пина помогает как минимум в половине случаев
Если смены пина недостаточно, то сзади в верхнем ресивере стоит просверлить пару углублений и забить туда пины из отбрезков отвёрток или старых шестигранников под небольшим углом к нижнему ресиверу. Это увеличит плечо упора, и поможет убрать противный задний люфт, что вкупе с толстым передним пином крепко зафиксирует ресивер
Так же на данном этапе следует осмотреть флажок переводчика огня. Он не должен болтаться или ходить туго: при обнаружении глюков, флажок следует снять и обточить надфилем до приемлемого размера, после чего обязательно посадить на клей или локтайт, их потеря — довольно частое явление
3) Люфт магазина — общее для всей М-серии явление — может оказывать негативное влияние на подачу и компрессию в хопе, хотя лечится весьма просто. Надо купить в строймаге наклейки на мебель (чтоб пол не царапала, не помню название) потоньше, после чего приклеить изнутри в шахту магазина. Так же это вылечит самосброс пластиковых магазинов
4) Самое сложное место — соосность морды гирбокса и хоп-апа, особенно актуально для китайцев второго эшелона — магпул и другие after-market ресиверы, иногда встречается при тюнинге - как правило при установке второсортных фрезбоксов и/или фрезхопов, и совсем редко «из коробки» - при плохой отбраковке на заводе
Выглядит как дикая потеря компрессии (-20мс и дальше) при внешне нормально собранном и продутом гирбоксе. Суть в том, что ноззл заходит в резинку хопа под углом, из-за чего подминает юбку, что и даёт потерю компрессии. Вычислить такое легко — на ноззле с одной стороны будут борозды и потёртости — но вот лечить уже сложнее
Смысл лечения в том, что гирбокс в ресивере удерживают 2 пина и 2 точки натяжения — винт приклада и винты рукояти, кнопка сброса не участвует. Если убрать из конструкции центральный пин, то гирбокс можно отклонять вверх-вниз (перед закручиванием винтов), путём подкладывания под заднюю или переднюю часть гирбокса проставок из плотного материала
Обратно это говорит о том, что центральный пин является важнейшим элементом центровки гирбокса в корпусе!
Итак, чтобы поднять или опустить морду гирбокса в ресивере, необходимо методом научного тыка подкладывать проставки под переднюю или заднюю часть гирбокса, после чего фиксировать его толстым пином, винтами приклада и рукояти. Как правило, это видно невооруженным глазом — ноззл должен быть параллелен верхней грани ресивера
При этом отверстия для центрального пина ес-но сместятся — их придётся аккуратно расточить в гирбоксе, но только уже после успешных тестов в новой позиции
Лечение несоосности гирбокса по оси влево-вправо неописуемо в рамках статьи, с таким ресивером лучше не работать совсем
5) В завершение, неплохо было бы вылечить люфты накладок на рис, тактических рукоятей и труб приклада — хоть они и не влияют напрямую на выхлоп от вашей винтовки, но могут мешать точной стрельбе. Способ простой: на тыльную часть накладок или рукояток и на хвостовик ресивера наклеиваете несколько слоёв изоленты под размер, из-за чего детали одеваются плотнее
Учтите, что длина приклада тоже влияет на меткость стрельбы — подробнее у охотников, нам достаточно лишь установить регулируемый приклад и настроить под себя
Теперь, когда корпус винтовки вновь монолитен, можно переходить к внутрянке
Эпизод 2: война клонов или китайский хоп-ап
Сюрприз! Как ни странно, опять начинать надо не со стописят, а с установки хорошего стволика и хопа. Благо, на М-серии это очень простой и легкодоступный узел, но нюансы есть всегда
1) первое с чего хочется начать — выбор стволика. Нет, я не буду указывать бренды, только отвечу на вопрос «насколько тонким он должен быть?» Ответ: подход неверен. Дело не в калибре стволика как таковом, а в том, насколько гладко он полирован внутри и насколько ровным доехал до наших прилавков. Ведь заявленный диаметр 6.02 может к середине стволика стать 6.04 а то и все 6.10(!). Ес-но о предсказуемости воздушной подушки в таком стволике говорить не приходится
Поэтому при выборе стволика постарайтесь проверить полировку, посмотрев на свет через стволик, заодно оцените прямоту бликов-колец, покатайте стволик по прилавку. Если продавец отказывается распечатывать стволик, поговорите с теми, кто уже его приобрёл. Обратите внимание, качество полировки — не константа, и со временем может падать даже у именитых брендов, гулять от партии к партии у китайцев
Отдельно пару слов про сверхтонкие стволики 6.00 и ниже. Калибр обычных шаров 5.98 и 5.95 начиная с .40 веса. Разнится от партии к партии достаточно сильно. Поэтому с таким стволиком проще получить клин, а не улучшенную воздушную подушку
Длина нового стволика чаще всего должна совпадать с базовым. Если вы используете глушитель, то стволик должен заканчиваться за примерно 2см от края глушителя, будет больше — есть риск нахватать грязи, меньше — шар может цепляться за края. Тоже самое касается необычных ДТК — стволик должен быть под срез внешнего ствола, а сам ДТК максимально широким, чтобы исключить вероятность зацепа шара, что особенно актуально у М14 и ряда калашоидов
Сравнение КПД разных длин стволиков — повод для отдельной статьи. Учтите, что стволики длиннее 590мм могут иметь проблемы с прокачкой на АЕГ
2) Камеру хоп-апа лучше брать провин — нарицательное название оригинальных и не очень камер М-серии с регулирующим кольцом большего размера. Вопреки распространённому заблуждению, эти камеры не дают прироста точности, но сильно упрощают настройку хоп-апа. Во-первых, за счёт большего диаметра кольца регулировка становится более плавной, позволяя не пропустить нужный момент подкрутки, во-вторых за счёт плотной посадки кольца регулировку не разбивает отдачей, что характерно для большинства базовых китайцев
Будьте бдительны: для ряда гирбоксов следует обточить выступ на регулировочном кольце, чтобы он не цеплял нижний винт гира
При установке камеры во внешний ствол есть нюанс: у оригинального провина за поджим к гирбоксу отвечает жёсткий упор винтом, а вот у китайских аналогов всё та же базовая пружинка, и её жёсткости явно не достаточно. Хорошее решение — установка дополнительной пружины на стволик, что снизит риск потери компрессии при нажиме на хоп-ап со стороны магазина. Впрочем, даже с двумя пружинками магазин шатать всё равно нельзя
Для базового хоп-апа есть решение попроще. Для начала мы должны убрать люфт регулировочного кольца: сточите надфилем выступающее над кольцом крепление, затем подложите шайбу под размер и закрутите винт. Теперь регулировка не собьётся отдачей
После приклейте обрезок сантехнической резинки (№13) в место контакта хоп-апа с ресивером - уберёт глюки с компрессией от шатания магазина
Если вы по каким-то причинам используете мягкую валик-давилку, то её выгодно аккуратно приклеить на плечо регулировки — это позволит снимать стволик с заменой резинки прямо в полевых условиях. Но для снайперской винтовки полезней другие виды давилок: катушко-образные и мосто-образные. Приклеивать их нельзя, но зато они обеспечивают лучший контакт поверхности резинки с шаром, что усиливает закрутку и, как следствие, эффективность хоп-апа.
3) Выбор резинки заочно считается самым сложным моментом тюнинга, хотя в реальности всё куда проще: есть божественный фиолетовый прометей и все остальные резинки. Да, можно пробовать разные бренды и разные решения, но резинка в тюнинге - чаще всего расходник, поэтому смотреть стоит не только на эффективность, но и на доступность замены, что неплохо сужает круг кандидатов
В рубрику «их нравы»: чёрные резинки от гардер в крайней партии совсем дубовые, крутить крутят, но снимают -10мс с выхлопа. Опасайтесь этих резинок
слева направо: база дибойз, гардер и шлифованный гардер
Пара нюансов при установке резинок про которые все забывают. После установки стволика в хоп-ап, надо обязательно проверить юбку резинки со стороны ноззла. Часто бывает, что она встала криво, или пережата настолько, что ноззл не может нормально в неё зайти — лечится переборкой или в редких случаях шлифовкой губок резинки (ес-но снятой со стволика!) мелкой насадкой дреммеля на малых оборотах
Так же, можно обрезать край резинки на пару мм, чтобы при установке стволика её края не торчали в местах крепления, это не влияет на компрессию
После установки стволика, необходимо сделать один несложный тест: со стороны ноззла кинуть в хоп-ап шарик, и попробовать протолкнуть его отвёрткой через губки резинки. Шар должен проходить с минимальным усилием, но и не проваливаться самостоятельно. Это позволяет заранее увидеть проблемы с подачей, встречающиеся на некоторых камерах
Конечно, стоит отметить, что хоп-ап может не получиться точным с первого раза — уж слишком велико влияние брака на этот узел. Сменить несколько резинок, давилок, камер или даже стволиков — вполне обычное явление
Следующий ваш шаг — тюнинг гирбокса
Эпизод 3: стописят или месть гирбокса
Вот мы и подошли к самой тяжёлой теме — замене и/или тюнингу вашего гирбокса второй версии. На этом форуме сломано немало копий по поводу правильности брендов и их влияния на общий КПД системы. Не буду их дублировать — для этого есть профильная комната ЭПО — зато расскажу моменты, как правило не раскрытые в общих гайдах
1) Начну с выбора стенок гира, а именно с фрезы. Ну или то, что у нас называется фрезой, а по факту в лучшем случае местами обточенно на ЧПУ. Не дайте себя обмануть: реальная фреза доступна в узкокастомных мастерских и не имеет ничего общего с товаром с восточных аукционов
2) На больших номиналах пружин очень важно иметь быстросъёмную направляющую. Она не позволит менять пружины в окопе, подальше от глаз оргов, но сильно упростит сборку и обслуживание самого гирбокса: не придётся играть в миниигру, удерживая разлетающиеся детальки и извивающуюся пружину. А перебирать гир придётся весьма часто
3) Сайлент сет не даёт тихой стрельбы. А вот что действительно влияет на издаваемый шум — это визг шестерёнок. Наименее шумные — косозубые 100:300, крайне чувствительные к шиммингу. Ещё желательно брать пиньон мотора того же бренда, что и сами шестерни — для лучшего контакта. А чтобы визга не было совсем, надо ставить мощный мотор на ли-по 11в, который сделает взвод почти мгновенным, и визг утонет в хлопке выстрела
Учтите, что инфинити торкап тоже визжит, а магнумы любят КЗ на корпус
4) Золотое правило тюнинга: использовать детали ЦПГ от одного бренда - отсеивает немало глюков с компрессией. Мелочь же, вроде кат-оффов и селекторов, лучше оставлять родные к гиру — так меньше шансов не попасть в размер
5) Металлический ноззл не нужен в тюнинге - он чаще деформирует шары, не принося при этом никаких преимуществ. Куда полезнее поликарбонатный с 2мя резиновыми кольцами
6) Возвращаясь к проблеме недоподачи: есть простой способ вылечить, перекрутив пружинку таппета на один виток — это серьёзно усилит давление ноззла на юбку резинки, и в награду повышенный риск деформации шаров. Использовать с осторожностью
7) Ключ (с активным тормозом) в проводку на снайперской винтовке всё же нужен. Он не просто убирает риск КЗ на мощном моторе, но и позволяет чётко отсекать циклы стрельбы, не оставляя поршень на полувзводе. Если ключ программируемый, можно настроить отсечку по 2-3 выстрела, что весьма удобно в бою, хотя бы тем, что снимает дурацкую вероятность срыва на авто
Остальные манипуляции вроде «как сделать шимминг» или «как выставить поршень» можно найти в разделе ЭПО. Там же помогут собрать всё назад, не накосячив. Успешных всем тестовых стрельб
Эпизод 3.5: (в)место заключения
Итак, мы проследили как из ведра с гайками можно собрать хорошую марксменку. Конечно, результат будет тем выше, чем лучше изначальные условия, но это вовсе не значит, что надо бежать скупать кинг армс — даже из очень больного китайца можно собрать конфету, а бренд наглухо осквернить втухнингом
Главное — это внимательный и системный подход ко всем узлам винтовки, а не только замена пружины и поршня
Отдельное спасибо товарищу Stillet'у, который испытал все описанные выше баги лично, стойко вытерпев все мои шутки — what a trooper!
За бортом остались калашоиды, обе версии М14 и пусть надоевший за 75+ страниц, но не менее важный гир СВД. Какие-то советы применимы и к ним, какие-то болячки уникальные, постараюсь осветить их в ближайшее время
[Прямо тут, под этой записью]
продолжение следует...