КОНФЕРЕНЦИЯ на AIRSOFTGUN.RU

7.4 bravo писал(а):Самое лёгкое занятие, ключ в игрушки на основе 7 версии гирбокса устанавливать, кто покупает готовые комплекты это богатые или ленивые люди,а может и то и другое вместе.

да, я бы сказал, самое легкой занятие - устанавливать ключ в любой бокс, с внешней КГ )))

ЗЫ
в ГиГ не 7ка, КГ - внутри бокса

Double писал(а):ну нет у меня навыка "пайка". хреново получается. зато есть навык "дремель"

На Руси всегда топором брились
Пайку освоить может каждый,там науки никакой особой ни нать.
Паяльник приобретите себе ватт на 40 (больше не нужно, сильный перегрев тоже ,неалЁ,а меньше это микросхемы всякие паять,ну это так,грубо.Можно купить паяльную станцию,но это дорого и как я понял,в этом случае не нужно. )
Припой сороковку нормально и хватит на почти все случаи жизни. (ПОС-40)
40 это доля олова,остальное свинец,чем больше свинца, тем более тугоплавкий припой,тем больше надо температуры ,вот там паяльники лучше больше 40 ватт.
Флюс лучше в виде геля http://www.chipdip.ru/product0/428927844/ очень удобно,можно нанести в разные места ,под любым наклоном и т.д. и дома пригодится,пайка цветных металлов на ура.
(для пайки черных металлов и подобного нужно кислоту,а для алюминия свой флюс и т.д.)
Паяльник разгрелся-нанес флюс-паяльником в припой. Бац и готово. Контакт лучше кратковременный (для этого и надо подождать,когда паяльник раскочегарится ).
Остатки флюса удалить спиртом.Для красоты.
Если велась пайка с кислотой,то обязательно промыть место пайки водой (можно спиртом, для эстетов )

Выходит "хреново" если паяльник недостаточно нагрелся(возможно используется высокотемпературный припой) или отсутствует флюс. Припой тогда цепляется к жалу паяльника,место пайки выглядит тускло. Должна быть серебристая "капля". Главно потренироваться 10 минут и всё будет ,как на японских печатных платах .

ну если мы с ключей переместились в раздел паяльников))))))

у меня сейчас 2 в использовании
1-старый ГДРовский на 60 ватт (имхо, 40 - маловато будет, если делать без кислоты или провода попадутся окислившиеся да или просто толстые)...обеспечивает адовый нагрев точки контакта за малое время...раньше паял или ключи....иногда перегревал, было дело
2-паяльная станция Люкей с феном. Жало базовое заменено на самое широкое из набора, иначе было не оч удобно паять, нагрев быстро уходил из пятна контакта.

"Старичком" паяю по классике - припой-канифоль-кислота
Люкеем - только припой с каналом канифоли. кислота - под запретом. а еще он не облуживается...принципиально...
ну и приятное дополнение в виде фена для термоусадки

а ответа ясного как не было, так и нет
надо оно, или нет, ключ этот?

1. уменьшает сопротивление в сети (немного больше напряжение на моторе -> немного больше скорострельность в единицу времени -> немного больше шаров выпускается с одной зарядки аккумулятора)
2. не выходит из строя контактная группа
3. выше скорость реакции на спуск (+возможность механической модификации для раннего замыкания)

Double писал(а):а ответа ясного как не было, так и нет
надо оно, или нет, ключ этот?

тебе расписали плюсы, расписали минусы)) дальше сам решай и думай под конкретную ситуацию)))
скажем так, на хайтюн более 130 - я бы ставил при любых раскладах
на тюнингах до 130 при использовании правильной проводки, подшипников, хороших шестерен и мотора - можно обойтись и без него

Всем привет. Дабы не создавать лишних тем хотел бы у Вас спросить мнение про этот ключ КЛЮЧ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ (SRC) MOS FET SWITCH (http://www.6mm.ru/catalog/zapchasti/pro ... et-switch/) не реклама!
Так же меня ввела в ступор схема подключения этого устройства (http://armed67.ru/index.php?route=produ ... ct_id=2197) так как во всех схемах что я видел "-" провод идет на прямую, а "+" уже идет через ключ и контактную ЭПО

Tornado писал(а):Так же меня ввела в ступор схема подключения этого устройства (http://armed67.ru/index.php?route=produ ... ct_id=2197) так как во всех схемах что я видел "-" провод идет на прямую, а "+" уже идет через ключ и контактную ЭПО

Это зависит от применяемого в схеме транзистора.

Hendrik Uil спасибо. А у Вас был опыт установки таких ключей? Как они себя показывают на практике? Просто с такими ключами я еще не сталкивался

Tornado писал(а):Hendrik Uil спасибо. А у Вас был опыт установки таких ключей? Как они себя показывают на практике? Просто с такими ключами я еще не сталкивался

Нет, я обычно собираю на основе IRF3703, или классику - BTS555.

Спасибо!
Буду пробывать паять этот ключ.

Пацаны, проблема.
Ключ Power Labs для М серии. М4.
Подключено по схеме, на тригер припаян черный тонкий провод. Подключаем аккум и сразу начинается стрельба, буд-то курок зажат. Ключ сломан?

неправильно что то распаяно у тебя или ключ дохлый, что.

Подниму темку - поделитесь хорошими, годными способами установки ключа в м4 с аккумом в цевье. Ну и вообще в привода с проводкой вперед.

а чем принципиально отличается от установки в "трубу"?) ключ в термоусадку, места под ключ в цевье много, чтобы не болтался можно кабельстяжками прихватить к стволу, например. Но имхо, если сделать ключик из одного транзистора irf3703 или подобного, то можно и в гирбоксе его разместить.

У Волка на сайте были примеры размещения. Ключ в трубу, вернее в хвостовик ресивера. А в фейсбучике он же постил фото размещения 555го внутри второго бокса. Ну и самый простой вариант - в то же цевье. Все одно проводку на разъемах делать

почти все,что делал ,в "трубу" или приклад. И советую ,тем ,кому делаю,делать так. Не нравятся мне разрывы и лишние разъемы.
Один человек был упорный.В цевьё и всё тут. Сделал ему через маленький трехштырьковый разъём.

Вы понимаете в чем дело, в моде нынче привода от GP - так там "дырочка", в которую проводка штатно пролезают из бади в цевье, очень махонькая. Ну и процесс пропихивания клеммничков в оную - тот еще геморой. И не то чтобы сверлом эту проблему легко было решить - чтобы ее рассверлить, надо весь фронтсет разобрать, там втулка с "дырочкой" отдельно от всего "тела" детали, и все на фиксаторе резьбы, дроч, короче, еще тот.
Где-то я видел ключики махонькие, что умудрялись впихивать прям внутрь бокса, но чую, сопливые это ключики - ну не может быть силовая проводка тоненькой.

Вот в общем такой расклад.
PS сам и так и так делал, и в цевье, и в хвост бади - в GPшный, кстати, не лезет; в КингАрмс лезет, в китайцев лезет, а в GP нет, пилить надо; а вперед если делать, то получается 3-4 клеммничка надо изобретать, чтобы оставить проводку разборной.

В итоге пришел к пониманию, что если ставлю 130ю и ниже пружинку, то вообще безо всякого ключа все прекрасно работает, даже более того, скорострельность кажется бодрее на толстых проводах. Штатная проводка у GPшек как раз 16 калибра - так она без проблем живет сезон-полтора со штатной же КГ на 11 вольтовом аккуме, ничего особо не обгорает.

Double писал(а):Вы понимаете в чем дело, в моде нынче привода от GP - так там "дырочка", в которую проводка штатно пролезают из бади в цевье, очень махонькая. Ну и процесс пропихивания клеммничков в оную - тот еще геморой. И не то чтобы сверлом эту проблему легко было решить - чтобы ее рассверлить, надо весь фронтсет разобрать, там втулка с "дырочкой" отдельно от всего "тела" детали, и все на фиксаторе резьбы, дроч, короче, еще тот.
Где-то я видел ключики махонькие, что умудрялись впихивать прям внутрь бокса, но чую, сопливые это ключики - ну не может быть силовая проводка тоненькой.

Вот в общем такой расклад.
PS сам и так и так делал, и в цевье, и в хвост бади - в GPшный, кстати, не лезет; в КингАрмс лезет, в китайцев лезет, а в GP нет, пилить надо; а вперед если делать, то получается 3-4 клеммничка надо изобретать, чтобы оставить проводку разборной.

В итоге пришел к пониманию, что если ставлю 130ю и ниже пружинку, то вообще безо всякого ключа все прекрасно работает, даже более того, скорострельность кажется бодрее на толстых проводах. Штатная проводка у GPшек как раз 16 калибра - так она без проблем живет сезон-полтора со штатной же КГ на 11 вольтовом аккуме, ничего особо не обгорает.

1. Почему бы не вынести проводку в приклад? Таки да, придётся пилить. Зато удобно разбирать привод и устанавливать аккум.

2. Внутрь гирбокса можно установить и IRF, и BTS. Причем, IRF не то что внутрь бокса, а прямо в контактную группу. И провода протянуть 16 AWG при этом.

3. Пилите, Шура, пилите.

4. Ключевое слово "особо".

еще PicoSSR2 от GATE в бокс лезет..
ну и как уже говорил, Блеквульф показывал, как внутри бокса помещается классический БТС555

Народ, не было у кого-нибудь такого бага:
проводка от Power Labs в пулемете, начинаешь стрелять, делаешь 5-10 очередей и начинаются
пропуски. Мотор затыкается, как будто пропадает контакт, то работает, то нет.
Подключал отдельно другой мотор - тоже самое, сначала работает стабильно, через некоторое время начинаются
пропуски. Подумал, что микрик сломан - поменял. На некоторое время траблы пропали. Пострелял немного.
Но потом всё вернулось.
Вот и думаю,как ключ проверить?

а пулемет не преплика ПКМ от A&K ? хотя и на 249 такую проблему видел. либо язычок микропереключателя болтается, либо винт спускового крючка его недостаточно прожимает - в обоих случаях ключ непричем, но проблема та же - не уверенное замыкание цепи. если будете подгибать, то не переусердствуйте - шестерни могут завернуть язычок внутрь гира.

Нет, с этим всё нормально. И микрик менял, и на другой мотор подавал напряжение - начинаются пропуски через 5-10 очередей. Рекбус-кроксворд...

Blaster писал(а):Нет, с этим всё нормально. И микрик менял, и на другой мотор подавал напряжение - начинаются пропуски через 5-10 очередей. Рекбус-кроксворд...

Есть мнение, что ключ у тебя греется, в связи с чем срабатывает защита по перегреву.

Blaster писал(а):
Нет, с этим всё нормально. И микрик менял, и на другой мотор подавал напряжение - начинаются пропуски через 5-10 очередей. Рекбус-кроксворд...

Есть мнение, что ключ у тебя греется, в связи с чем срабатывает защита по перегреву.

Согласен. А причина перегрева - дребезг микропереключателя.

поверлабсовские наборы вообще в последнее время сделались не очень. во-первых, попадаются из коробки не рабочие

вот смотрите, две одинаковые сборки, М-ки, моторы биг драгон 140, шестеренки 18*1 схс, пружинка 130 супершутер (140 выхлоп), цилиндр 0, только стволики разные по длине. Смазка одинаковая, шиминг одинаково хороший, температура среды одинаковая. В одном приводе стоит готовый набор поверлабс с ключом 16 авг, в другом - просто посеребренные провода 15 авг в тефлоновой оплетке.
11.1 вольт аккум одинаковый.
С ключом скорострельность 800
без ключа 1200

так и должно быть?
раньше когда поверлабс ставили, наоборот скорострельность увеличивалась по сравнению с обычной проводкой. Или, по крайней мере, не уменьшалась..