КОНФЕРЕНЦИЯ на AIRSOFTGUN.RU

GOLF писал(а):

wernum писал(а):а есть ещё одна категория кабелей называемая "супер-гибкие"
они в несколько раз мягче обыкновенных гибких кабелей и имеют увеличенное число жил при том же сечении... предназначены для подвижных установок и имеют также более прочную и гибкую изоляцию

А что это за провода? как называются?

непомню точную маркировку...в электромонтаже как то закупали для какихто подвижных станков....

Я извиняюсь, в поиске не нашёл...
Есть у кого нить фотки как вывести провода на приклад из SLR 105 A1 Para?
Это для того чтоб повесить аккум на приклад.

GOLF писал(а):Я извиняюсь, в поиске не нашёл...
Есть у кого нить фотки как вывести провода на приклад из SLR 105 A1 Para?
Это для того чтоб повесить аккум на приклад.

А зачем они - такие фото вообще нужны?
(это как при пкупке коробка спичек - потребовать - мануал в картинках по их применению)

Берёш
- 1 удлиннитель провода ...
- 1 подсумок на 1 рожок

Присоединяеш удлинитель и акуратно выводиш провод на ружу - страясь так закрыть крышку ствольной коробки - чтобы его не перебить при этом.

Затем закрепляеш подсумок на прикладе...

Далее...

- Аккамулятор в подсумок...
- Подсоеденяеш к нему удлинитель провода. Излишек провода (если есть) в подсумке закрепляеш)
- Закрываеш подсумок

(удлинитель можно закрепить парой кусков черной изоленты чтоб не цеплялся )

Пользуешся...


Если по душе более продвинутый способ...

Как - то :
- Крепление аккамуляторных элементов в пройме рамы приклада...
- Сокрытие провода при таком креплении...

Прийдется пускать* провод внутрь рамы через технологические проемы или делать для него отверстие (сверлением задней стенки ствольной коробки)

Если ЭТО вы можете сделать - то и фото вам не нужны ...
А так же и совет посмотреть на фото реальных как резиновым жгутом замаскировать аккамуляторную батарею в пройме рамочного приклада...

RDL_python [ЛОСИ] писал(а): Берёш
- 1 удлиннитель провода ...
- 1 подсумок на 1 рожок

Присоединяеш удлинитель и акуратно выводиш провод на ружу - страясь так закрыть крышку ствольной коробки - чтобы его не перебить при этом.

Затем закрепляеш подсумок на прикладе...

Далее...

- Аккамулятор в подсумок...
- Подсоеденяеш к нему удлинитель провода. Излишек провода (если есть) в подсумке закрепляеш)
- Закрываеш подсумок

(удлинитель можно закрепить парой кусков черной изоленты чтоб не цеплялся )

Пользуешся...


Если по душе более продвинутый способ...

Как - то :
- Крепление аккамуляторных элементов в пройме рамы приклада...
- Сокрытие провода при таком креплении...

Прийдется пускать* провод внутрь рамы через технологические проемы или делать для него отверстие (сверлением задней стенки ствольной коробки)
Если ЭТО вы можете сделать - то и фото вам не нужны ...
А так же и совет посмотреть на фото реальных как резиновым жгутом замаскировать аккамуляторную батарею в пройме рамочного приклада...

Много читал твоих постов. Всегда говоришь по делу. Но! зачем столько негатива?
Всё, о чём ты написал - я знаю.
Мне хотелось бы посмотреть визуально как провода выходят из ствольной коробки. Ну а дальше дело техники
P.S.
Дело в том что на тех "парах", которые я видел - провода выведены через просверленное отверстие. Нам этого не хочется делать.. Зачем портить ствольную коробку...
P.S. P.S.
Нужна одна фотка как провода выведены из привода к прикладу

GOLF писал(а):...Много читал твоих постов. Всегда говоришь по делу. Но! зачем столько негатива? ...

- Как стал работать в Урагане - через то что приносят на починку - стал ГОТОМ-НЕКРОФИЛОМ ...

Вот и характер поменялся...
Помрачнел готически...

Сам посуди - когда пишеш в 1 тему - в ней же и ответы и всё...
А когда 3333 поста на одну и туже тему (зачастую даже на 1 экране) не то что через 3-4 страницы - в которых пишется такое, что даже пиво не спасает от желания -
http://photofile.ru/photo/rdl_python/11 ... 067269.jpg
Да еще если ввопли, что мол - меня игнорируют...
Усугубляють....



Вот собственно приклад с проводкой и со снятым подсумком...
http://photofile.ru/users/rdl_python/30 ... nImageLink

В этом случае подсумок* крепился с левой стороны (хозяин левша)
Естественно приклад не складывался...
(и не столько из за провода - а из за того - что хозяин еще и оптику использует - куда уж тут складываться...)

При креплении подсумка справа - более разумно как я и говорил вывести провода через проемы возле задней части гирбокса -
В данном случае - сверлить - ничего не надо - надо просто нормально уложить провод...
И оставить маленький запас чтобы при складывании приклада провода не лишком натягивались...
Но естественно кое в каких образцах (там где нет этого проёма ) - приходится...
Но это не столь великая плата за удобство да и место незаметное...

Чтобы проводка не бросалась в глаза - оденьте нанее черные термокембрики или просто используйте провод с чёрной оплеткой...

см. http://photofile.ru/users/rdl_python/30 ... nImageLink

Надеюсь понятно - почему я ворчу?
О этом - можно догадаться просто поглядев на сам узел крепления...
( такое впечатление порою создается - что никтоне хочет даже чуууууточку хотя бы, подумать собственной головой... А на такие вот вещи как объяснение подобного - таки уходит время за которое можно о чём ни будь действительно нужном-сложном написать ....)


где взять подсумок (если бог не дал смекалки - даже на это...)

http://www.armytex.ru/catalogue/?func=i ... &iden=1095

В субботу 21.02 сделали по первому варианту.
Для аккума использовали чехол от штык-ножа.
Спасибо.

Кстати, если подсумок лишний - есть только открытый* - но где то в барахле валяется ненужный китайский магазин...
Обрезаем его с одной стороны наполовину - и выламываем (или накалив нож старый вырезаем ) всякую внутреннюю требуху...
И...
Получаем анатуражный маскирующий "чехол" для торчащей части аккумулятора...


Вот вам и подсумок с магазином для смотрящего с боку...

RDL_python [ЛОСИ] писал(а):Кстати, если подсумок лишний - есть только открытый* - но где то в барахле валяется ненужный китайский магазин...
Обрезаем его с одной стороны наполовину - и выламываем (или накалив нож старый вырезаем ) всякую внутреннюю требуху...
И...
Получаем анатуражный маскирующий "чехол" для торчащей части аккумулятора...


Вот вам и подсумок с магазином для смотрящего с боку...

Подниму тему таким вопросом:

В базе М4 Дибойз - очень быстро садится акум-лардж, если храню в прикладе подключенным - то за 2 недели садится почти полностью.
на игре хватает на минут 15-20 стрельбы - очередью.
акум кетайский на 1500 махов, заряжал и разряжал как надо.
разбор и осмотр проводки - показал что она нигде не пережата, изоляция не порвана, правда ничего не прозванивал.
контактная группа тоже нигде не замыкает на гир.
Кто что может сказать по этому комрады?

Может аккум быть голимый. Желательно погонять на "умной" зарядке и посмотреть, сколько "заливается".

Или тупо подключить заведомо рабочий аккум, и посмотреть, что будет в этом случае.

1. со всем китаем насколько я знаю в комплекте идут МеталГидриды (кстате те что на 1500мах имхо кака редкостная - из трех аккумов в двух по одной банке мертвые, в третьем - две мертвых). Мертвая банка при начале разряда либо резко потеряет напряжение, либо не будет давать его вообще.
2. саморазряд у данных аккумов может быть чудовищным. за неделю - в ноль.

п.с. Тема про проводку - так что вопросы аккумов - в другой топ

просто мне казалось, что дело не в аккумах а в проводке, так как у приятеля такойже привод, покупали с разницей в 1 неделю.
но проблемы у него теже (

Исключи самое простое - найди более или менее фирменный аккум и постреляй с ним .

Здравствуйте!

Менял проводку у себя в приводе: SRC G36 (III) и столкнулся с такой проблемой:

Под действием общего мнения инернета - ставь силиконовую проводку - купил силиконовый одножильный провод в поверлабсе (такой же продается и в RC-магазинах). От акустического отказался - оооочень толстый. А в термоусадку - нехорошо!
При установке гирбокса в рукоятку обнаружилось, что идет он с натягом. При приложении усилия - изоляция просто рвется, т.к. хорошо липнет к стенкам из-за своей мягкости. Даже думал смазать, чтобы входил легко. А если и пролазит - то пережимается из-за большой мягкости до жил и коротит на корпус.

Возник вопрос, а зачем все ставят силиконовую проводку? Она же не испытывает никаких движений, зачем гибкость?
Ведь и так все внутри! А от того, что толстая изоляция может что-нибудь перекосить или передавить.

Для себя я пришел к 2-м вариантам: либо подпиливать рукоять, либо искать другой провод.
Вариант - засовывать в термоусадку мне не понравился, т.к. термоусадка весьма хлипка да и сталкиваешься с той же проблемой "липкости" проводки к корпусу рукояти.
Подпиливать рукоять и гирбокс не хотелось - пришлось бы стачивать по 0,5 мм.
И тут я вспомнил про свой любимый провод МГТФ - гибкий, с тонкой изоляцией и СКОЛЬЗКИЙ, что позволит его пропихнуть вскользь и также вытащить при переборке, не порвав изоляцию.

Начал искать МГТФ сечением 1,5 и 2,5 квадрата, но что-то не нашел. Вообще такие бывают? Кто-нибудь их ставил?

И случайно наткнулся на провод МП 37-12, сечением 1,5 во фторопластовой оболочке. Внешний диаметр 2,4 мм и очень скользкий. С ним гирбокс влез как по маслу. И вылез - изоляция цела и не деформирована.
Отличный вариант!
В бонус - посеребренные провода. Продавец уверял меня, что посеребренные проводя 1,5 тянут как 2,5 по сопротивлению, но заводские характеристики МП 37-12 говорят об обратном - сопротивление стандартное для 1,5.
Цена: 130 р в Митино.

При том же сечении одножильного провода в ПВХ изоляции - внешний диаметр больше и из-за "липкости" изоляции - просто не лезет в рукоять - липнет к стенкам.
При том же сечении одножильного провода в Силиконовй изоляции - наблюдаем ту же картину: внешний диаметр больше и из-за "липкости" изоляции - просто не лезет в рукоять - липнет к стенкам и пережимается.

Так же наткнулся в Митино случайно на аналог МП 37-12, тоже 1,5 сечением, но жилы просто луженые, тоже термостойкий в прозрачной изоляции (но уже в литой, в отличии от МП), тоже тонкой - но благополучно забыл маркировку. Может кто знает?

И еще вопрос.
По моим расчетам, разница в падении напряжения между 1,5 и 2,5 квадратных мм при напряжении 9,9 вольт и токе 20 амер - около 0,2 вольт.
Так неужели эти 0,2 вольта так важны?
Или токи значительно больше?
Если больше - то настолько кратковременно, что, мне кажется, можно пренебречь этим. Разве нет?

В теме неподалёку накопали такую ссылочку:
http://www.hobbielektronika.hu/forum/ge ... ?id=162527
Если вкратце -- то на базовом приводе намерили до 50 А в пике при старте "из холодного положения".
Правда, меня мучают определённые сомнения касаемо корректности методики и применимости приборов

(ИМХО у того прецизионного резистора вполне себе ощутимая индуктивность, т.е. при старте на нём падает напряжение не только как на сопротивлении 0.001 Ом, но и как на индуктивности где-то около 30 нГн, что и даст примерно 20 милливольт сверху, которые наблюдаются как 50 А тока суммарно)

Но как бы 20-25 А в пике -- это вполне реально. Если интересно -- посмотрите осциллограмму потребления тока в режиме очереди, там это хорошо видно.

Теперь что касаемо сечения провода. Не следует забывать, что помимо собственно провода в цепи есть разъём, а то и не один, контактная группа или ключ, мотор с его хреново притёртыми щётками и омическим сопротивлением обмоток... Я бы сказал, что основной вклад вносит мотор (щётки+обмотки), так что разница в пять миллиом сопротивления провода несущественна.

К сожалению, в лоб промерить такое сопротивление мне нечем (нужно заморачиваться на схему Кельвина, а ещё лучше -- измерительный мост), так что могу только предложить контролировать температуру -- если провода не греются, то всё нормально. Лично я бы поставил провода с фторопластовой изоляцией, ибо фторопласт при перегреве не потечёт и короткое замыкание не устроит. Да и порвать такую изоляцию затруднительно. Посеребрение же даёт бонус +10 к понтам и +3 к паяемости (почти не окисляется).

"Правда, меня мучают определённые сомнения касаемо корректности методики и применимости приборов" - если не трудно, предложите Вашу методику измерения ( кстати автор статьи/методики является владельцем сайта extreme-fire.com и разработчиком описанных там конструкций ).
Насчет индуктивности нагрузки и связанного с этим падения напряжения на ней, не совсем понятная мысль, мы же вроде ведем речь о постоянном токе.
Фторопласт при перегреве не течет, он течет и без перегрева- от жизни, что не мешает ему служить оплеткой в проводах типа МГТФ, просто необходимо выполнять определенные требования к монтажу. К обычному родному китайско-японскому проводнику из привода добавляется параллельно один проводник МГТФ ( диаметром по диэлектрику примерно 1.2 мм), общее сечение приближается к 2.5 мм2 , и ничего не греется. Можно монтаж выполнить несколькими проводами.
Насчет посеребренного провода - это барство и способ снять денег с клиента за иллюзию.