КОНФЕРЕНЦИЯ на AIRSOFTGUN.RU

Все началось с желания воссоздать клейма на p08 от WE. Сразу выбрал метод травления, т.к. профессиональным гравером не являюсь, а рисовать в corel умею. Пошерстив дебри инета узнал, что алюминий и его сплавы хорошо травятся сернокислой медью, что в простонародии, обычный медный купорос. Забегая вперёд скажу, что раствор делал насыщенный, т.е. максимальное кол-во купороса на объем воды, пока кристаллы не перестанут растворяться. Далее необходимо было продумать маску или шаблон для защиты тех участков, что травить не нужно. Поиск, хоть и долго, но реально рулит. Существует жидкость в аэрозольной упаковке resist20, используемая для травления печатных плат. Подробное описание метода использования находится здесь http://www.frast.ru/positiv_resist.html . Если коротко, то рисуем макет в графическом редакторе, распечатываем на лазерном принтере. Я для печати использовал матовую пленку lomond. Далее распыляем на очищенную и обезжиренную поверхность детали resist20. Сушим деталь в духовке 15 минут, ждем пока остынет. Затем прикладываем к детали ранее распечатанный негатив, прижимаем его стеклом. Для плоских поверхностей я использовал предметные стекла для микроскопа. На округлых поверхностях я просто натягивал негатив с помощью скотча (в детстве клеили ракорды к магнитной пленке?). Далее засвечиваем деталь под ультрафиолетовой лампой. Я использовал профессиональную лампу для изготовления фотополимерных печатей, но подойдут и другие лампы. Время засветки экспериментально для каждой лампы, а в моем случае оно составляет 3 минуты. Далее - проявка. Освобождаем заготовку от негатива; берём 7 граммов каустической соды (NaOH), растворяем в 1 литре воды и опускаем туда деталь. Через 20-40 секунд получаем готовую - позитивную маску с рисунком клейма. Закрываем остальные участки детали лаком, пластилином + можно использовать целлофан (в любых комбинациях) Например я контуры рисунка обводил простым лаком для ногтей, а далее использовал пластилин. Полученную заготовку опускаем в раствор медного купороса. Скорость химической реакции и время травления контролируем визуально. Примерно 10-15 минут. Для ускорения процесса в раствор можно добавить поваренной соли, но не рекомендую, т.к. температура процесса увеличивается и возможно подтравливание фоторезиста (см. рис. 1)


Протравили? Удаляем лак с помощью ацетона. Пластилин хорошо растворяет "бензин-галоша". Я потом еще полировал войлочной насадкой на дремель с применением абразивной пасты. Тем самым скругляются острые кромки на плоскости металла, что хорошо эмитирует ударное клеймо. В процессе обучения результаты улучшились. Неантуражная дата 1915 (шрифт не тот) удалена бархатным напильником; вытравлена новая 1917; добавлено клеймо завода DMW

"Далее со всеми остановками" - клейма приемки

Клеймо эрфурт на стволе. Внешний ствол из дюрали или магниевого сплава. Перед травлением обязательно снять нулевкой оксидную пленку (ее не видно, но она есть)


Серийный номер 2615 выбран, поскольку находится в диапазоне реальных серийных номеров для данной модели, изготовленных на DMW в 1917 году. Последние цифры "15", как и положено дублированы на мелких деталях азиатскими братьями.
Способ пригоден для домашнего применения, мелкие грешки должны стать малозаметными после оксидирования в темный цвет. Ждут своего часа в коробке из химмага плавиковая кислота и двухромовокислый натрий. Это для "золотистого" оксидирования предохранителя, спускового крючка и замка. Надеюсь, что мой опыт будет полезен любителям антуражности.

Оценка и степень риска использования данной технологии лежит только на плечах желающего её использовать. 7ergey.

Идея вобщем-то лежала на поверхности. Надо было просто не полениться нагнуться. Для стволов периода "до 53-его" - вобще идеал.

Снимаю шляпу.

удалено (неинформативно)

Переоделся в "боевой" (чешский новодел) бакелит

Достаточно несложно, особенно для тех , кто набил руку на травлении плат.
Маркировка мне понравилась, надо будетзадуматься, боевой бакелит придаёт ещё большее сходчство с оригиналом. РЕСПЕКТ автору данной работы. Надеюсь это будет неединственная его статья в данной ветки.
Удачи.

Достаточно несложно, особенно для тех , кто набил руку на травлении плат.
Маркировка мне понравилась, надо будетзадуматься, боевой бакелит придаёт ещё большее сходчство с оригиналом. РЕСПЕКТ автору данной работы. Надеюсь это будет неединственная его статья в данной ветки.
Удачи.

Достаточно несложно, особенно для тех , кто набил руку на травлении плат.
Маркировка мне понравилась, надо будетзадуматься, боевой бакелит придаёт ещё большее сходчство с оригиналом. РЕСПЕКТ автору данной работы. Надеюсь это будет неединственная его статья в данной ветки.
Удачи.

Отличная работа....Просто нет слов

Спасибо, друзья!
Описание метода подгонки щёк.
Внутренняя фрезеровка накладок на рукоятку. Использована микроболгарка из комплекта dremel 300 и абразивная шарочка из того-же набора. Оригинальные щеки со стороны ладони больше на 1-1,5 мм, посему, далее - контрольная установка щёк на пистолет, затем иголкой изнутри очертил контур, потом снял щёки, снял лишнее шарочкой и заполировал места фрезеровки войлочной насадкой. Делал, практически на весу, затраты по времени 1,5 часа.
P.S. Деталь №2 термо- обработал газовым паяльником (800-1200°), цвет металла контролируем визуально,теперь она "золотистая", рекомендую.

по идее дерево должно быть рукоять.. а так очень ок! Отлично!

Полна Россия талантами!

удалено (неинформативно)

На такую работу приятно посмотреть!
Если не секрет, а где "боевые" щечки брали?

Alligator писал(а):На такую работу приятно посмотреть!
Если не секрет, а где "боевые" щечки брали?

Из Чехии почтой через ebay заказывал. Новодел, естественно. Судя по запаху во время обработки - эпоксидка с наполнителем, однако качественно, внешне не придерешься. На gans.ru тоже бывают.

удалено (неинформативно)

Класно получилось!

Пересадка клапана. Запаяно старое отверстие, просверлено новое, нарезана резьба. Пайка ал- сплавов дело муторное, деталь может "поплыть", как вариант можно старое отверстие залить эпоксидной смолой (но, под дальнейшую покраску крышки магазина)

Проверил работу магазина!
1. Заправка сухим грингазом (без силикона, из старых партий), магазин явно стал травить в районе днища...
2. Разобрал магазин, смазал все детали силиконовой смазкой, знакомого шипения не услышал. Затем опустил заправленный магазин в воду, для чистоты эксперимента. Увидел очень вялые пузыри из под днища. Они долго набирают размер, потом отрываются и всплывают. Между тем травления в районе заправочного клапана нет, что и требовалось доказать. Старая конструктивная болезнь магаза - ненадежность кольцевидной прокладки. Если по умному, то недостаточный натяг в связке:
кольцевидной проточка донца - резиновое кольцо - внутренняя стенка резервуара магазина.
Америку не открыл. Необходима либо прокладка большего сечения, либо меньшая проточка на донце, либо уменьшение внутренних размеров резервуара. Самое простое, как мне кажется - залить проточку эпоксидкой, а датем сделать её надфилем заново, но более "тесную". Может есть другие соображения? Как показал эксперимент с окунанием, травит даже тогда, когда нет явного шипения (
Да, пострелял, вставив магаз в старый пистолет, разницы в работе нет.

Только сейчас прочитал тему. Отличная работа.
Основной метод борьбы с протечками из под кольцевых прокладок таков: все плоскости прилегания резинового кольца должны быть лишены малейшей шероховатости. Если для ЦО2 достаточно пройтись алмазным бором, то для мягкого грина боюсь, что придется еще и полировать. Плотность прилегания прокладки в значительной степени обеспечивается давлением газа.

7ergey писал(а):Пересадка клапана. Запаяно старое отверстие, просверлено новое, нарезана резьба. Пайка ал- сплавов дело муторное, деталь может "поплыть"

Сергей, ты бы вот кстати описал бы технологию пайки, многим бы пригодилось. Мне так точно

Припой:

http://www.chip-dip.ru/product0/79927976.aspx
С помощью данного материала запаяно отверстие под выключатель на AGM MP40, сквозные резьбовые отверстия на целике того же MP40, ну и пятка магазина P08

Пайка рекомендована производителем - газовой горелкой, я использовал газовый паяльник dremel, который работает на газе для зажигалок. Еще лучше он работает на старом грингазе (что без силикона). Для качественной пайки необходимо прогреть место пайки горелкой и, держа рядом с пламенем и с прогреваемой поверхностью пруток припоя, короткими тычками, заставить припой вплавиться, скажем в отверстие, которое запаиваем. Т.е. в конечном варианте припой окончательно должен расплавиться, нагреваясь от прогретой детали. Но, все хорошо в теории. Большую деталь задолбаешься прогревать, т.к. у ал сплавов высокая теплоотдача. Так было с рукояткой MP40. В итоге, устав обогревать комнату, решил сделать внутренние надрезы, для снижения теплопередачи, набил рукоять фольгой и обернул фольгой в несколько слоёв по кругу. При запайке отверстий в целике MP40, столкнулся с более опасным моментом. Дело в том, что используемый в изготовлении девайса, сплав близок по температуре плавления к самому припою. Деталь при прогревании немного "поплыла", кое-где пошла мелкими пузырьками (газ, похороненый во внутренних раковинах пытается вырваться наружу). К счастью я это быстро увидел и смог устранить внешние "вспучивания" напильником, а ведь мог и расплавить саму деталь. Как видно, на пятке магазина тоже прорвались пузырьки, но я вовремя успел убрать пламя горелки, иначе могло произойти непоправимое. Это магазин от старого пистолета, второй тоже буду запаивать, но есть такая идея. У меня есть упаковка глины для моделирования. Вот думаю, перед пайкой замуровать в неё деталь, оставив открытым только место пайки. Что получится - покажет эксперимент. По всему выше изложенному, советую паять ЦАМ и силумин, только людям с крепкими нервами, т.к. возможны неудачи. А дюраль можно греть хоть до красна, ей пофиг
На закуску видео по похожим припоям:
http://www.youtube.com/watch?v=z-soZ3hdSxM
http://www.youtube.com/watch?v=SRk-5vUDloc
Да, свсем забыл, "воронению" припой поддается, аналогично силумину и цаму. Также его можно рекомендовать для удаления старых маркировок перед нанесением новых.

Вот. Большое тебе человеческое спасибо!

Кстати насчет глины - а не проще в гипс или асбест замуровать?

Самому интересно, главное чтоб обмазка была термопрочной и относительно легко удаляемой, а что, есть жидкий азбест? Детали льют под давлением, основные проблемы - возможное вспучивание невидимых раковин.
О, формовочный гипс! 850 градусов, спасибо за идею!
http://www.sapphire.ru/vcd-401-1-4052/goodsinfo.html
P.S.
23.10.09 Магазин больше не травит. Для "формовки" уплотнительного кольза оказалось достаточным сутки полежать магазину в заправленном состоянии.

Он есть порошкообразный, как гипс... так же и применяется. чтоб не вспучивало нужно будет прогреть форму. Мы в детстве формы в духовке грели... пока оттуда вся влага не выйдет. а чтоб не было пузырьков состав перед заливкой неплохо бы вакумизировать... но для этого вакуумный насос нужен. Хотя наверно можно и пылесосом