![Изображение](http://s3.uploads.ru/t/YABKU.jpg)
Попал мне это привод на ремонт со следующими симптомами. Батарея вольтажем 9,6 в не тянула пружину и горе-советчики посоветовали Топазу воткнуть 11,1. После чего из привода был отстрелян один магазин и на этом все кончилось. Подключения разных батарей ничего не давало. Поэтому проблема здесь могла быть в сгоревшем предохранителе. Через некоторое время после ремонта было решено сделать небольшой тюнинг, а именно:
1. Поставить тонкий стволик
2. Установить ключ и хорошую проводку
3. Перенести батарею и по возможности ключ в АНПЕК, а не в муляж магазина, как в базе
4. Установить более компактный пламягаситель от м-серии
5. Ну и шимминг, смазка и все в таком духе.
Но обо всем по порядку.
1. Удаление предохранителя
Внимательно осматриваем привод и видим специальный, черного цвета пластиковый кокон. Это кокон содержит в себе плавкий предохранитель, который (как водится) сгорает при больших вольтажах...
![Изображение](http://s1.uploads.ru/t/zIxyo.jpg)
![Изображение](http://s1.uploads.ru/t/x6Bks.jpg)
Необходимо удалить сгоревший предохранитель - для этого мы сжимаем с силой обе половинки кокона и поворачиваем одну из них по часовой стрелке. Внутри обнаруживается действительно нерабочий предохранитель. Выбрасываем его безо-всяких сожалений. Т.к. кокон очень маленький - вставить в него мощный предохранитель от Guarder не представляется возможным. Заменить базовый на аналогичный не имеет смысла - все-равно сгорит быстро. Поэтому мы соединяем проводку напрямую...
![Изображение](http://s1.uploads.ru/t/D5BqS.jpg)
![Изображение](http://s1.uploads.ru/t/EMyxm.jpg)
Разрезаем пластиковый кокон ножницами или ножом. Аккуратно! Верхняя половинка подпружинена!!! Теперь одеваем (заранее) небольшой кусок термоусадочной трубки.
![Изображение](http://s1.uploads.ru/t/IU3h7.jpg)
![Изображение](http://s1.uploads.ru/t/KzdA5.jpg)
Припаиваем оба конца проводки (или можно скрутить если паяльника нет под рукой) и надеваем на "голое место" термоусадочную трубку. Усадить ее можно зажигалкой или обычным феном. Почти все готово...
![Изображение](http://s1.uploads.ru/t/HYf79.jpg)
![Изображение](http://s1.uploads.ru/t/Fj2KR.jpg)
После отстрела на хроне ИБХ 716 привод показал 127-128 м/c. Неплохой вылет, но это, кстати, с заводским тюнингом от G&G.
2. Неполная разборка
Для того, чтобы разобрать привод на 2-е основные части откручиваем антабку, которая присутствует тут вместо трубы приклада и самого приклада. Затем выбиваем ближний к стволу пин из ресивера. Для того, что бы вынуть нижний ресивер с боксом, остается только взвести рукоять взвода и все готово. В общем все стандартно для М-серии.
![Изображение](http://s1.uploads.ru/t/S8G0M.jpg)
![Изображение](http://s1.uploads.ru/t/tHM00.jpg)
3. Узел хоп апа
Здесь на фото базовый хоп ап с резинкой, но с только что установленным стволиком Prometheus 185 мм (базовый стволик длинной 171 мм, внутренний диаметр - 6,04). Прижимной пружины на хопе то же не было - это уже моя самодеятельность. Сам хоп пластиковый, колесо регулировки тугое - при стрельбе настройки не будут сбиваться. Компрессия в узле отличная. Резинка стоит зеленого цвета - морозостойкая, качественно сделана, следы облоя практически отсутствуют. Подкручивает шары "на уровне" прометея. Вообще считаю эти резинки одними из лучших, да еще за копейки - 6,40$ за штуку у производителя или дилеров. Так же в базе имеется латунная втулка, достаточно широкая - предотвращает болтание стволика.
![Изображение](http://s2.uploads.ru/t/p8trT.jpg)
![Изображение](http://s2.uploads.ru/t/lMk9B.jpg)
Стволик вращается в своей оси - решение простое - подобрать пластиковый фиксатор стволика. Подошел от King Arms - у него специальный гребень по центру - он вставляется в паз на стволике, тем самым предотвращая люфт. На фото ниже: зеленый фиксатор - база, белый - от Systema вообще не держат стволик. Кстати подбирать фиксатор надо аккуратно - можете потерять в скорости до 7 м/с из-за того, что стволик с резинкой не до конца входят в камеру хоп ап.
![Изображение](http://s1.uploads.ru/t/yGHMY.jpg)
4. Гирбокс
Гирбокс отлит качественно, облоев нет. Крепежные винты на левой стороне гирбокса, а не на правой, но для G&G это в порядке вещей. Винты качественные, но стопорных колец в базе нет.
![Изображение](http://s2.uploads.ru/t/EUy0M.jpg)
![Изображение](http://s2.uploads.ru/t/lae9g.jpg)
Еще несколько особенностей на фото ниже. Предохранитель выполнен из металла, а вот селектор плэйт - полностью пластиковый. Но его мы менять все-равно не будем, т.к. в контактной группе нету боковых выводов - соответственно планка не будет нагреваться.
![Изображение](http://s2.uploads.ru/t/8RpVK.jpg)
Разбираем гирбокс. Здесь базовые запчасти установлены в перемешку с тюнинговыми. Заводской тюнинг включает: полностью металлическую направляющую со стальным подшипником, пружину номиналом 130, алюминиевую голову поршня, хай - торк двигатель.
![Изображение](http://s3.uploads.ru/t/xufoC.jpg)
Идем далее: Поршень база, черного цвета, с одним стальным зубом. Выполнен качественно, менять не нужно. Цилиндр - с отверстием, отполирован хорошо, а вот голову цилиндра я хотел бы увидеть латунную с двойным уплотнительным кольцом, но здесь стоит пластиковая. Еще один маленький минус - отсутствует замедлитель таппета. Но его наличие или отсутствие почти никак не сказывается на работе привода - таппет и так хорош и проблем с подачей шаров нет. Шимминг сделан на 4+.
![Изображение](http://s2.uploads.ru/t/29bXE.jpg)
Устанавливаем ключ с проводкой - отпаиваем старую проводку от контактов и припаиваем на их место управляющие провода.
![Изображение](http://s3.uploads.ru/t/vNM8n.jpg)
Так выглядит хай торк двигатель. Магнитится хорошо, маркировок нет, кроме надписи G&G на донце. Пиньон отличный - из стали с термообработкой. Мотор может взводит практически любые номиналы пружин, при соответствующем вольтаже и передаточном числе шестерен.
![Изображение](http://s1.uploads.ru/t/GM2mA.jpg)
5. Сборка
Здесь все в обратном порядке. Единственный момент который стоит упомянуть - это кнопка сброса ЗЗ. Она здесь ничем не закреплена, т.к. в базе под ней на внешнюю сторону боди выходила проводка. Что бы не болталась при беге - я сделал ее подпружиненой.
![Изображение](http://s2.uploads.ru/t/90JlA.jpg)
Также была выполнена юстировка двигателя - теперь слышны только удары поршня, редуктор работает почти бесшумно.
![Изображение](http://s3.uploads.ru/t/IC6FR.jpg)
Проводку с ключом мы выводим во "фронт".
![Изображение](http://s2.uploads.ru/t/9dp02.jpg)
Устанавливаем пламегас от м-серии с "левой" резьбой. Привод становится настолько компактным, что без труда влезает, в сумку от ноутбука, диагональ которой 15,4.
![Изображение](http://s2.uploads.ru/t/pQndW.jpg)
И пытаемся уместить батарею и ключ в АНПЕК. Все получается красивенько, провода не болтаются.
![Изображение](http://s3.uploads.ru/t/P03D8.jpg)
6. Итоги
Здесь фото вдогонку:
![Изображение](http://s3.uploads.ru/t/4LGH9.jpg)
![Изображение](http://s3.uploads.ru/t/HOoy4.jpg)
![Изображение](http://s3.uploads.ru/t/bQCGm.jpg)
![Изображение](http://s3.uploads.ru/t/znDZE.jpg)
В заключении хочу сказать, что привод мне понравился, люфтов нет, все качественно отлито, заводской тюнинг весьма не плох, как и двигатель. Совместимость с механами от KA замечательная. Качество бодика так же на высоте, но пугают неправильные маркировки.
Таким образом на внутренний тюнинг было потрачено:
1. Проводка с ключом - 1200 р.
2. Стволик прометей - 2000 р.
3. Остальные запчасти достались от старых поделок и на них не потрачено ни копейки : фиксатор хоп апа, пружина поджимная 2-е штуки, модуль АНПЕК.
Спасибо за внимание!
ПС: все мои материалы разрешены для некоммерческого использования, но указание на автора обязательно!