КОНФЕРЕНЦИЯ на AIRSOFTGUN.RU

Может стоит поставить менее тяговитый движок?
Тут вариантов вроде бы не особо...
1. Расположение секторной относительно поршня в передней мертвой точке;
2. Брак в геометрии;
3. Избыток мощности мотора и аккума(усиливает удар разогнавшейся на холостом ходу шестерни о первый зуб поршня в конечной фазе цикла) .

Если делать вставку, придется стачивать часть второго зуба. Иначе неизбежен неправильный зацеп.

Макс ВД писал(а):1. Расположение секторной относительно поршня в передней мертвой точке;
2. Брак в геометрии;
3. Избыток мощности мотора и аккума(усиливает удар разогнавшейся на холостом ходу шестерни о первый зуб поршня в конечной фазе цикла) .

Если делать вставку, придется стачивать часть второго зуба. Иначе неизбежен неправильный зацеп.

1. собираю уже на автомате , не смотрю даже , выставил и все... тогда еще Cyma гир раз 40 перебирал , там с поршнями мудохался , когда скорость после 180 пошла вверх, шт. 6 гребенок перепилил болгаркой
гир RS чистил/перебирал после 2 банок шаров...как за родным, на руках его носил , а он зараза
2. самое простое решение, но как узнать ...пере про бывать все поршня и корпуса ?
3. Мотор от СВД Cyma! с RS мотора как раз все и началось сразу поменял обратно
АКБ - 7,4/1800 - 65S

Вставку/кольцо/кусок трубы люминь/дюраль вставить внутрь поршня под первый/зацепной зуб , чтобы даже при ударе он не смог провалится внутрь полости поршня.

выставить АОЕ (пожертвовав избыточными метрами "выхлопа" ),если "нет",то есть ещё две попытки
обработать пазы поршня,для лучшего скольжения в направляющих гирбокса.

кольцо выломает.если не выломает.то заклинит и там кто сильнее можно будет увидеть,кит или кот

upd : Слова : никогда,никакие ,пишутся слитно. примерно 5-6 класс школы.

По хоп-апу какие доработки нужны? 63 страницы не осилить.

KVA88 писал(а):По хоп-апу какие доработки нужны? 63 страницы не осилить.

никакие ! скоро тепло будет
7.4 bravo - , пойду у ребенка спрошу

ТКАЧик писал(а):Демфер был, ставил с глушаком ТГП-В, ляпота была, тишина, но скорость маленькая около 165м/с...пару-тройку игр и убрал.

не должно так быть, есть винтовка на RS170ой показывающая 201 (PDI 6.01 690 + прометей фиолетовый + RS гир с демпфером); есть вторая на RS170ой показывающая 195 (прометей 6.03 650 + прометей фиолетовый + RS гир с демпфером); есть третья на RS170ой показывающая 189 (PDI 6.01 690 + PDI прозрачный + RS гир с пробегом 3 года, с демпфером); есть четвертая на RS170 показывающая 182 (PDI 6.01 690 + не помню, что за резинка + CYMA гир с большим пробегом, с демпфером). нормальный выхлоп должен быть с демпфером.

ТКАЧик писал(а):может вставку (1-2мм) добавить между поршнем и головой? чтоб хватали сразу пару зубьев...

да, шайбу на пару миллиметров, чтобы AoE нормальный был.

это гребаные корпуса ! поставил 120 пружину , 100 выстрелов - большой зуб на половину отломан наружу
поршень без пружины , еле двигается в собраном гире
при движении назад , большой зуб , касается упора возвратки
при задней мертвой точке поршня , голова упирается в рельсу в начале ( следы на голове)
закажу ка я новый гир!

Сейчас стоит гардеровский мотор достался от прошлого хозяина, высвободился у меня система с другого гира. Имеет ли смысл менять? И какие аккумы предпочтительнее 9,6 или 11.1?

Мужики, вот смотрю на ваши страдания с поршнями ,АоЕ, демпферами и прочей фигней...
Я собрал 9 RS и 22 цимовских свд клиентам. Все поломки, которые случались, это погрызенные поршни из-за грязных шаров и трещины в боксах из-за игры в минусовую погоду. Ибо нефиг трогать ЦПГи поршень. Поставили какой-то демпфер, шайбочку подложили, и все идет в жирного такоого тунца. Сейчас 80% сообщений этой темы - "я что-то изменил в поршневой, от чего изменились её размеры, и все, ОКБ "Звезда".
Возьмите пружинку по вкусу, Sp160-170, срежьте с нее полтора-два витка, добавьте хороший брендовый стволик, резинку хопа фиолетовую (хотя родная отличного качества), моторчик по желанию. Посолите крокодиловыми слезами и отнесите технику, если вы не гуру технички уровня Питона и Ларка. Сэкономите время и деньги, а главное, свои нервы Не повторяйте печальный пример товарища ТКАЧик'а, который уже приличную сумму пустил на запчасти ,но все еще героически борется с приводом сам, как один из 28 панфиловцев.

Вопрос по мотору открыт. Какие преимущества от стального цилиндра будут по сравнению с латунным?
На системе пишут, что нужно пин менять. Какой предпочтительнее брать?

KVA88 писал(а):Вопрос по мотору открыт. Какие преимущества от стального цилиндра будут по сравнению с латунным?
На системе пишут, что нужно пин менять. Какой предпочтительнее брать?

Может, не пин, а пиньон? Это шестерня на валу, и я действительно неоднократно слышал, что на Магнумах она хреновая. Меняют на молибденовую, тоже Система. Касательно мотора - если это Guarder Infinite Torque Up, то я не вижу смысла его менять: этот мотор тоже зело злющий. Насчет цилиндра - мне кажется, что кроме стойкости к царапинам особых плюсов не будет, но лично я в своей СВД цилиндр поменял чисто для галочки, т.к. стоит он копейки.

Dare писал(а):Мужики, вот смотрю на ваши страдания с поршнями ,АоЕ, демпферами и прочей фигней...
Я собрал 9 RS и 22 цимовских свд клиентам. Все поломки, которые случались, это погрызенные поршни из-за грязных шаров и трещины в боксах из-за игры в минусовую погоду. Ибо нефиг трогать ЦПГи поршень. Поставили какой-то демпфер, шайбочку подложили, и все идет в жирного такоого тунца. Сейчас 80% сообщений этой темы - "я что-то изменил в поршневой, от чего изменились её размеры, и все, ОКБ "Звезда".
Возьмите пружинку по вкусу, Sp160-170, срежьте с нее полтора-два витка, добавьте хороший брендовый стволик, резинку хопа фиолетовую (хотя родная отличного качества), моторчик по желанию. Посолите крокодиловыми слезами и отнесите технику, если вы не гуру технички уровня Питона и Ларка. Сэкономите время и деньги, а главное, свои нервы Не повторяйте печальный пример товарища ТКАЧик'а, который уже приличную сумму пустил на запчасти ,но все еще героически борется с приводом сам, как один из 28 панфиловцев.

ИМХО, истина посередине: с одной стороны, крайне глупо лезть в гир с напильником, если толком не знать, что ты делаешь, а с другой стороны, бояться что-то колхозить, имея прямые руки и понимание принципов работы гира - недостойное настоящего тюнера поведение
Когда у меня была РС, я тоже много чего в ней допиливал, и работала она при этом нормально. Другое дело, что раз в пару сезонов гир на 170 пружине всё равно трескался, но это не проблема колхоз-тюна, т.к. такую же картину можно увидеть и на винтовках с полностью фабричным тюном. Ну не рассчитан нефрезерованный гир на 100500 тыщ выстрелов на такой злющей пружине, что ж тут поделать...

P.S. AoE в РС СВД и так выставлен замечательно (по крайней мере, в моей был), так что кастомные демпферы должны быть примерно той же толщины, что и базовый.
P.P.S. Ткачу просто попался бракованный корпус гира, при чём тут героическая борьба?

Dare писал(а):Мужики, вот смотрю на ваши страдания с поршнями ,АоЕ, демпферами и прочей фигней...
.

" в каждой избушке- свои погремушки."
АОЕ и демпферы, как раз не фигня , именно из-за этого и подгрызает поршни в приводах,а не кем-то испачканные шары ( кто же их пачкает в пакете ? Наверное желтолицие братья хотят обеспечить себе фронт работ и высокие продажи игрушечного товара )
Зачем брать пружину ненужного номинала, чтобы резать ее ? Самообман что ли ?
Если клинит, то добиться нормальной работы можно другим методом. Если нужен " выхлоп" меньше, то почему нельзя взять пружину нужного номинала ?
Да и если резать , то совет классный . довелось давно бокорезами перекусывать М 130, а 160-170 проволока потолще будет. Потом еще заусенцы обтачивать.
Пилить ножовкой каленую проволоку, при неудобной форме,то еще занятие.
Если и резать ,то чем-то типа бормашины ( дремеля) , им же и края равнять.
Но самое интересное , обрезать и нести на сторону. В мастерской , что обрезать не смогут ?
Про сэкономленное время согласен. Если этим занят часто и это нравится, то стоит самому заниматься ремонтом.
А если нет, то наверное лучше не мучится. Если конечно не стоит цель , что-то доказать самому себе или разобраться , как это работает, чтобы потом выполнять ремонт самостоятельно и не зависить от кого-либо, а так же экономить деньги.
( но куча ошибок при опытном пути и затраченные средства будут платой за обучение, сразу ничего не получится, нужно наработать опыт)

Dare писал(а): Поставили какой-то демпфер, шайбочку подложили, и все идет в жирного такоого тунца. Сейчас 80% сообщений этой темы - "я что-то изменил в поршневой, от чего изменились её размеры, и все, ОКБ "Звезда".

Да вроде никто не жаловался, что все идет "с тунца" после демпфера. По моему с таким содержанием не 80%, а 0% сообщений. Или я пропустил? Тогда желательны ссылки.

У Ткачика ситуация странная и по интернету, не видя в живую, разобраться сложновато.
Он как раз ничего в поршневой и не менял.
Навряд-ли ему попалось несколько бракованных гиров от RS. И судя по частой замене поршни тоже не бракованные. Движок правильный.
Из того, что приходит в голову, это бракованая ГП или ГЦ. Ну и толщина гвардеровской пружины в сжатом состоянии видимо избыточна.
Хотелось бы фото поршня в передней мертвой точке и секторной в момент его зацепа.
Забивание первого зуба вовнутрь характерно для поршней, которые слишком глубоко сидят.
Ну и не помешало бы фото поршня в момент срыва с секторной.

А зуб на поршне нужно спиливать предпоследний начиная с головы?
И какой стволик лучше ставить 650 или 690 PDI

У меня стоит стволик 650 ПДИ.
Было раза три, что при активных перебежках, я нечаянно утыкал ствол в землю, и еще наступал на него левой ногой, втыкая его по стойку мушки и глубже :-)
В моем случае, незачем увеличивать шансы попадания земли в стволик. А стреляет и так хорошо, с 50 метров 20/20 в мишень А4. Дополнительные 4 см не улучшат эту цифру никак :-)

Если трудно черпать информацию из открытых источников, то лучше воспользоваться советом и идти в мастерскую.
Тут две темы,народ пишет по делу, в " Матчасти" Макс ВД просто " разжевал" все.
Зачем эти люди мучаются ? Для кого ?
Просто воинствующая лень. Я бы игнорировал такого "любопытного".

Не могут признаться сами себе откуда руки растут. Мужская крутость, 10 лет токарки ивсётакое

Вчера опять перебирал "идеально" собранный гир на ВД-40, посему так же высказываю недоверие техническим навыкам вопрошающего

Имею до вас вопросы, джентльмены.

Отыграв 3 сезона на 170 гардере (195-198 на выходе), ствол PDI 6.01, созрел сообщить о том, что на 50-60 метрах проявляется некоторая деривация вправо, на одну фигуру. Не, бьет-то кучно; а настроение портится. Деривация повторяется всегда вправо на любых резинках, с подклеенной давилкой, с убранными люфтами в модуле хоп-ап, с горизонтальным расположением винтовки. Стрельба всегда мытыми шарами 0.4 гардер и мэдбулл.

Имеется мысль, что это от излишней для данной массы начальной скорости, вызывающей некий шок от встречи шара с воздухом. И что-де снизив эту скорость, можно этот шок убрать. И что-де, из-за тонкого ствола, вдоль одной из стенок (правой в моем случае) которого прокатывается шар, который-де стоит заменить на широкий ствол Orga 6.13 и даже 6.23.

Итак:

(1) какие еще будут мнения о причинах деривации?
(2) существует ли вышеупомянутый "шок" и как оцениваете предложение снизить начальную скорость до 175-177, для его устранения? если у кого есть такая винтовка, расскажите, "как работается"? Со 170 пружиной я уверенно работаю на 40 метрах в голову и на 80 метрах в рост.
(3) что скажете о толстых стволиках, применительно к данной винтовке?

Спасибо.

Скорей всего, держите винтовку под углом. Либо повёрнут стволик

То есть сначала шар летит по струнке прямо, а на излете всегда смещается направо, по параболе?
Думаю дело тут в силе Кориолиса. И шар закручен не просто вверх, а вверх и вправо. Иначе он не менял бы направление на последних метрах.

Тут могут играть роль 2 причины, по мере вероятности:
1. Во время выстрела вы слегка заваливаете винтовку вправо. Лечится продеванием сквозь бленду прицела нитки с грузиком и проверкой горизонтали перед каждым выстрелом. Отверстиие в бленде для этого и предусмотрено.
2. Слегка нарушена геометрия узла хопа, если вы все там тщательно выставляете. Из-за этого резинка неизменно встает с легким креном вправо.

-От снижения скорости этот завал не исчезнет.
-Латунный стволик с тефлоновым напылением на подобии мэдбула попробовать конечно можно, но навряд-ли кучность от этого возрастет.

ЗЫ: пока я писал портянку, Solitas в двух фразах все сформулировал

Не-не, парни)
с горизонталью винтовки 100% все в порядке, наоборот,
чтобы выровнять траекторию, приходится заваливать винтовку и это отчетливо видно по горизонтальным выравнивающим линиям в прицеле. В то время как при моей обычной вкладке горизонталь идеальна*.

Вы верно указали на возможность неверного положения резинки на стволике; это требование было неоднократно проверено, резинка сидит идеально.

Устранил деривацию лобовым решением: подточкой надфилем резиновой давилки (благо она у меня в форме площадки, Maple Leaf) с соответствующей стороны. Теперь резинка давится иначе, компенсируя [возможную] кривизну камеры хопа, и на 57 метрах (по дальномеру) троечкой выстрелов, в безветрии, уверенно можно попасть в вертикальную трубу толщиной в [s]с тонкий конец фургонного дышла[/s], 10 сантиметров.

Так что можно сделать вывод, что давилка с площадкой - всегда лучше, чем давилка валиком. Есть запас для работы надфилем.

Спасибо за участие; после тира выложу результаты отстрела.

--------------
*что касается грузика на нитке, да, я давненько слышал о таком предназначении отверстия в бленде. Но, применив тонкую армированную нитку и более толстую нить из паракорда, могу сказать следующее. Нить совершенно не в фокусе и чтобы поймать глазом хоть какое-то её отклонение, винтовку надо завалить чуть не на 20 градусов. В то время как выравнивающие линии позволяют ловить и корректировать уклон в единицы градусов.

Внезапно, "выравнивающие линии", ох лол, могут быть не параллельны валику хоп-апа. Кривая планка, например, или внешний ствол закручен под углом (флоатинг-болезнь )
А давилка-мост действительно лучше, хочу такую же

======
П.С. Ставили сегодня при мне эту давилку - перекашивало в стволике, пришлось подтачивать

Внешний ствол в РС СВД никак не влияет на внутренний стволик (их жесткая связь не предусмотрена конструкцией), его можно поворачивать на пару градусов по оси влево-вправо и так законтровать без последствий для траектории.
Или имелась в виду установка внешнего ствола под углом относительно _ствольной коробки_? :-)

Вертикальность камеры хоп-ап конструктивно обеспечивается совмещением (в моем случае без люфтов) четырехгранного выступа-папы на теле камеры, и глухого отверстия-мамы в передней части гирбокса. Насколько эта вертикаль выдержана - не проверить, к сожалению.
Прицел (боевой ПСО) сидит на выфрезерованной в боди боковой планке абсолютно жестко, да и, стоит повториться, вкладка у меня абсолютно горизонтальная. Так что, на фактор кривой планки и вкладки можно особо не париться; выяснилось, что можно решить доработкой резинки.

Поставил пружину гардер 150, выдача получилась 178, в сравнении с прежними 198 конечно, маловато. Кучность, по беглому баночному отстрелу, не улучшилась. Разве что, мотор спасибо говорит

Почему лол по термину "выравнивающие линии?". Так учили, да и, погуглил вот здесь: http://is.gd/JZIKi4, там тоже "выравнивающие линии", в чем ошибка?

У меня милдот головного мозга

Egoiste [Астра] писал(а):*что касается грузика на нитке, да, я давненько слышал о таком предназначении отверстия в бленде. Но, применив тонкую армированную нитку и более толстую нить из паракорда, могу сказать следующее. Нить совершенно не в фокусе и чтобы поймать глазом хоть какое-то её отклонение, винтовку надо завалить чуть не на 20 градусов. В то время как выравнивающие линии позволяют ловить и корректировать уклон в единицы градусов.

Нить и должна быть не в фокусе. Но она все-равно отчетливо совмещается с вертикальной линией на прицеле. И даже при небольшом отклонении видна несоосность, напрягающая глаз. Чтобы почувствовать дискомфорт, достаточно пары-тройки градусов. При желании глаз всегда можно отвести от прицела и линии совместить.
Выравнивающие линии? Имеются ввиду вертикаль и горизонталь на прицельной марке, которые совмещаются с линиями пейзажа если они есть поблизости(столбы, крыши и стены домов, линия горизонта)? Конечно это удобнее, но чаще всего таких ориентиров нет.

Закрутка внешнего ствола- это в случае использования механического прицела.

Вертикальность хопа у всех так обеспечивается
А вот правильность установки стволика и резинки в хоп обеспечивается лишь пластиковым фиксатором. И вполне может сместиться на несколько градусов.
Плюс основание давилки хопа может быть не горизонтальным.