КОНФЕРЕНЦИЯ на AIRSOFTGUN.RU

Поиск заюзал многократно, вот тогда соответцтвующая тема

а теперь суть вопроса

поршень клинит в заднем положении
самое интересное что с разными пружинами моторами поршнями батареями, а клинит одинаково

поможите кто чем может

поиск по теме гирбокс версии 2 или gerbox v2

хинт: пальцами поводи поршень в свинченом гире без всего и посмотри где клинит
потом полируй направляющие

спасибо займёмя

не подскажете, на чёрном 2 зуба походу нет, какой брать?

Ну как он в деле? Стоит своих денег? Какие люфты? Какой там силумин? Какие подводные камни? Шибко хуже лимитированной серии от тех же дибойз?
Заказывать из за бугра не хочу, да и лень, а кроме маруя 416-ых никаких больше нет.

2 Corvus
из личного опыта возни с 416-м))
защелка магазина - железо. гнется. из за этого могут выпадать механы. attention
люфты стандартно для М-серии - магазиноприемник
сам бодик и цевье ничего вполне, толстые, крепкие. могут только антабки отлетать и то не из за поломок, а потому что винты фигово закручены. и внимательно с пинами - они железные и хитросделанные)) до конца из боди НЕ вынимаются. задний подпружинен, скоба-пружина удерживает его в бодике. передний также не вынимается до конца - наплыв на нижнем ресивере удерживает его, входя в паз на пине. с другой стороны это плюс - вы их не пролюбите
в дополнение о винтах - сразу же меняйте винты, которые крепят крышку рукоятки. они под шестигранник, слизываются в момент при переборке. ставьте обычные, под крестовую или шлицевую отвертки. есть плюс - в рукояти они вкручиваются не в пластик, а в латунные гайки, что гуд.

комплектация может отличаться! так на одном приводе были открытые прицельные, АНПЕГ, складная мушка, тактическая рукоятка (рукоятка переноса огня). на втором складной мушки и рукоятки не было. брали в одном магазине.

внутрянка и особенности
стенки гира - ничего. металл. втулки 7 мм
шестерни - гуано. может поломать зубья уже в базе. под замену
поршень - гуано. при замене шестерен на базовые другого производителя у товарища слизало гребенку начисто
голова поршня и цилиндра вместе с ноззлом - на выброс
направляющая вслед за ними))
камера хоп-ап - может побегать, но мне прозрачный пластик доверия не внушает. заменил бы
мотор - в команде 2 шт 416-х. на одном мотор сгорел на базовой пружине и базовых потрохах
и еще один не маловажны момент. если будете менять проводку имейте ввиду, что внутреннее пространство пистолетной рукоятки ОЧЕНЬ мало. то есть провода 1,5мм по меди в силиконе туда не встанут. снимал изоляцию и одевал в термоусадку. только тогда влезли.

вроде так все, что на ум пришло

присоеденюсь ко всему сказанному george82 все внутренности под замену! от проводки до хоп апа. сам бодик довольно крепко сбит. единственное стандартный люфт для Мок, между верхней и нижней половинками боди. ручку пистолетную я выкинул в ведро сразу! поставил от Magpull (не кетай) и доволен как слон, по мне лично так самая удобная из всех, что есть для Мок и с проводами там нет ни каких проблем.

от за провода отдельное спасибо! А то уже мысли 1,5 квадрата сразу поставить, та в приклад вывести проводку с ключиком (приклад, соответственно, докупить). Значит, 1,3 попробовать или напилингом заняться (типа канавки под провода) или правда изоляцию снимать всю тогда (силиконовые, немецкие, хорошие!)... или рукоять менять!)
Вот, а так спасибо за небольшое мнение, а то по дибойзу прям глухомань! Вообще нигде нет инфы, мол, шо за шайтан аппарат.
А цевье как? слышал, шо шатается вроде как, но люфт устраняется подкручиванием винта и одним мотком изоленты. Ну и экзотика: внешний ствол и удлинитель стволика шибко хилые?)) Глушитель способны выдержать? :3

насчет цевья - Di.No. сталкивался с люфтом между аппером и лоуэром, у меня на двух экземплярах все норм, люфтов нету. в же цевье там вообще их быть не должно - там все крепится не так, как на М-серии. Цевье входит в пазы на аппере, дельта-кольцо отсутствует как класс. Поэтому именно в цевье не знаю что там может люфтить.
по стволу - крепкий, глушитель выдержит. единственное "но" - обязательно посадить на суперклей (дешевый, а то потом не раскрутите) удлиннитель ствола, если планируете в длинном варианте использовать, пламегаситель и крепежный винт пламегасителя (маленький такой, под шестигранник). ВСЕ резьбовые соединения на этих приводах на удивление легко раскручиваются и вообще оставляют малоприятное ощущение хлипкости и не надежности.

а еще под цевьем вас ждет (возможно, поскольку иногда китайцы забывают поставить) приятный бесполезный бонус - имитатор газового поршня)))

Внесу свои 5 копеек. В команде 5 таких агрегатов. Сам использую полтора года. Разбирал вдоль и поперёк неоднократно.
Про антуражность внешнего вида писать не буду ибо не спец.
По качеству. В команде несколько человек жалуются, что привод - гавно, стреляет хреново, при этом у одного из них привод из коробки выдавал порядка 130, отбегал он с ним сезон до первых проблем. При этом внутрь пока не появлялись проблемы никто не лазил.
Теперь конкретнее. Корпус сделан довольно качественно, кроме приклада, пистолетной и тактической рукоятки везде дюраль. Люфты в пределах нормы, маркировок ни каких нет, в разных партиях может немного различаться покраска корпуса.
Корпус гирбокса - дюраль, -10 градусов переносит без проблем, в отличие от того же маруёвского 2-го гира у которого при такой температуре оторвало переднюю часть. Сразу после покупки в обязательном порядке нужно вскрывать гирбокс, вклеивать на секундный клей втулки, делать шимминг, полностью менять смазку и посадить все винты на фиксатор резьбы (у меня через пару месяцев использования открутился винт крепления контактной группы и начал периодически клинить шестерни после чего я первый раз залез внутрь гира,при этом шестерни не пострадали). Годик поработает. Чтобы держал тюн 130-140 ну или просто для надёжности нужно менять проводку, поршень с головой, голову цилиндра, цилиндр (если ставить более длинный внутренний стволик, либо если будет плохая компрессия из-за смены голов), нозл, желательно поменять втулки. Базовый моторчик на трёх лифепошных банках на 120-130 выдаёт очень неплохую скорострельность, работают без проблем на всех пяти приводах. Шестерни в тех приводах которые я разбирал стояли вполне не плохие - стальные, но если не следить за втулками, может разбить посадочные места на валах шестерен. Направляющая вполне неплохая с подшипником - я у себя оставил базовую. Желательно менять камеру хоп-ап, ну и для точности внутренний стволик. Базовая пружина у меня до сих пор выдаёт 120-125 м/с.
Из косяков: внутренний стволик гуляет во внешнем стволе. И самый большой минус - на всех приводах с которыми я "общался" корпус гирбокса короче на 1,5-2 мм как результат все механы кроме дибойзовских либо не вставляются до конца, либо вставая смещают камеру хоп-ап вперёд, при этом из-за ухудшения компресси привод может начать "плевать". Лечится приклеиванием или припаиванием к гирбоксу двух полушайб нужной толщины и установкой нозла длиннее базового на толщину полушайб.

ЗЫ: Для своей цены привод очень даже не плохой, главное сразу перебрать гирбокс.

эм... вопрос один, каким образом определили, что метериал корпуса и гира дюраль???

По корпусу 100%-ой гарантии не дам - пара человек говорили и на какой-то конфе читал, что дюраль.
Гир точно дюралевый - на двух приводах расширял окошко для вывода проводки в приклад, чтобы туда пролезла 1,5мм проводка. Частично расковыривал ножом - стружка снималась с заметным усилием и не крошилась. Пробовал для сравнения снять стружку с маруёвского силуминового гирбокса - стружка снималась легче и при снятии крошилась.

просто к чему этот вопрос, если он реально дюраль, то это привод экстра-люкс класса. мечта любого:))) корпус вроде реально не силумин, отпиливал сам хвостовик крепежа приклада, так он зараза просто так не дался. и на цвет блестит и не тускнеет, как силумин. а вот гир хз. но будем верить в сказку:))))

Не так давно пересобирал один такой аппарат из состояния "коробка от обуви".

Примерная последовательность сборки после покупки такова:
Для начала разберем все до винтика.
Внимательно смотрим не кривой ли гирбокс, правильны ли расстояния между отверстиями. Шестерни иногда рвет из-за не совсем корректного расстояния между посадочными отверстиями втулок. Если все ок, под замену отправляем по списку:
- поршень;
- голову поршня;
- голову цилиндра;
- ноззл;
- резинку хоп-ап;
- стволик;
- втулки/подшипники или что там у вас - меняем на конфигурацию 2 пары подшипников + втулки на сектор, или 2 пары втулок + подшипники на коническую - на выбор, но не экономим на этом узле;
- не забываем поставить проводку с ключом или реле, заменить разъем и собрать нормальный аккумулятор - 7.4В LiPol или 9.9В LiFe со штатным рабочим током не менее 17А. Как уже было сказано выше, места в приводе мало. Я лично поставил проводку в термоусадке, можно также попробовать silver plated teflon wire - тонкие провода в тефлоновой изоляции, как правило серебристые, несмотря на малый внешний диаметр имеющие 1.3 кв.мм площадь сечения проводника, достаточную для работы в приводах.

Затем все стандартно.
При сборке поршня выставляем угол соприкосновения шестеренок с задним зубом, удаляем второй зуб. Обязательно - иначе поршень будет жить на пару десятков тысяч меньше!
Ставим 110-ю пружину и играем в свое удовольствие, пока не надоест низкий тюн. Шестерни достаточно прочны, чтобы на нормальных втулках и подшипниках бегать на пружине, имеющей номинал около 110 м/с, хотя от брака никто не застрахован. Возможно, придется сменить также камеру хоп-ап. При такой конфигурации у вас получится привод с запасом прочности 10-15 м/с, что даст больше живучести и устойчивости к различным факторам, будь то загрязнение или длинные очереди. Затем выводим подачу на своих механах, по необходимости фиксируем камеру хоп-ап. У дибойза это вечная болезнь, нужно заранее предусмотреть время на лечение.

Хочется больше - выбираем целевую скорость, меняем шток на что-нибудь попрочнее и постальнее, шестерни подбираем под пружину, ставим демпфер в цилиндр или меняем бокс на более прочный (130+ порвет базовый за сезон-полтора), подбираем мотор под связку шестеренок, пружины и аккумулятора. К слову, гир точно не дюраль. Просто сортов силумина - как и сортов говна, там же целый спектр разных вариантов. В данном случае имеем достаточно однородный пластичный материал, который не крошится и не разваливается от дуновения ветра - что уже хорошо. Плюс, хотелось бы отметить, что бокс установлен усиленный, что в сочетании с удачно подобранным сплавом делает его более устойчивым к низким температурам. Однако я бы все равно не советовал подвергать его таким нагрузкам, поскольку у китайцев раз на раз не приходится. Никто не отменял брак литья, например.

По внешке.

Корпус сделан неплохо, мне лично попался вполне прямой. Из проблем - длинная резьба на стволе весьма чувствительна к боковым нагрузкам, ломается примерно посередине своей длины, поскольку имеет по факту два разных по толщине участка. Если хотите использовать удлинитель ствола, постарайтесь затянуть его покрепче, чтобы перераспределить часть нагрузки на перпендикулярную стволу поверхность среза. Не пренебрегайте локтайтом, только не переусердствуйте. И постарайтесь не падать на привод. Мне аппарат пришел уже со сломанной резьбой, пришлось укоротить ее вдвое и заполировать, после чего я отполировал соприкасающиеся поверхности на стволе и пламегасе и установил последний без люфтов и с максимально разумным усилием. Это позволит приводу подольше не лишиться пламегаса в случае не очень аккуратной эксплуатации.
Ствол относительно аппера не люфтил, правда я не знаю, как оно идет в базе. Лично мне удалось собрать все без люфтов с первого раза. Ресивер сбит крепко, "мой" экземпляр не люфтил без дополнительных шаманств. Установка бокса стандартная, требует внимания к соосности, поскольку бодик китайский. Впрочем, мне не потребовалось корректировать положение бокса - он встал сразу как надо. Материал боди приятный, пилится не как пластилин.

Из ожидаемых приколов: наверняка будет проблема с тем, что камера отводится механой. Проблема решаемая, но геморроя добавит. Буду подбирать ноззл и жестко фиксировать камеру с помощью демпферов из плотной резины.

В целом, привод вполне достойный. Тот аппарат, что попал мне в руки, сейчас ждет закупки деталей.

З.Ы. Сразу говорю, мой вариант заточен на повышенную надежность, а не на получение максимально возможной скорости.

Серьезный конечно подход к тюнингу...
Лично я поставил усиленную проводку медную, в сечении около 2,0, вывел в трубу приклада, правда пришлось отдать трубу токарю, что бы внутри снять лишнюю длинну упора под вин приклада. аккум 11,1 от КА на 1100 мА/ч умещается теперь в самой трубе. Заменил контактную, шестерни на Guarder 32/1, голова поршня Systema silent, голова цилиндра Lonex silent (странная у нее конструкция съедает от 5м/с с выхлопа, но вроде хороший демпфер у нее стоит, как внутренний так и наружний, поставил ради живучести гира), цилиндр Prometheus, поршень SHS 14 зубов, стволик MadBull 6.03, камерa хопа ProWin (закрепил ее жестко, одев на стволик резиновые колечки 3 штуки толщиной 1мм).
Камера хопа родня говно, сразу в мусорное ведро!
базовые подшипники не менял, работают нормально, смысла менять пока не вижу.
Ни предохранитель, ни ключ не ставил, ибо мне нахер не нужен, стреляю чисто на механах, ни проводка ни мотор ха 90 выстрелов не успевают нагреться, да и ставить их просто некуда. привод стреляет второй сезон, полет нормальный.
поставил пружинку 135 от Action, на выходе 128-130, я доволен и для улицы хватает и для CQB (да, у нас жесткий страйк ).

Ну... У нас по моему только в Москве 100-ку в зданиях юзают, имхо) У нас как то ымперцы-подданные Ее Величества со 140-150 тюном заходили говорят (хотя лично 130 хватало в лихвой, даже зуб чуть не прострелили), хотя я не ощущал еще
Вот, а так про проблему с хопом наслышан, кто то где то даже писал, что если менять камеру хопа, то обязательно придется еще и менять связку нозл-голова поршня, бо нестандартные. А про гир - честное откровение!
Вот материал корпуса интересует больше всех, ибо силумин, понятное дело, а силумин на дибойзах печальное явление. Но тут ВНЕЗАПНО хвалят! Вот думаю, не будет ли ситуации, когда я держу два куска одного автомата на разных дистанциях...
Ну и еще пара вопросов: двигается ли ручка затвора и кто нибудь делал подобие затворной задержки? Именно мысля сразу же установить имитацию затвора (с последующей гравировкой винрарной надписи НК посередине)

Corvus писал(а):Ну и такой еще пара вопросов: двигается ли ручка затвора и кто нибудь делал подобие затворной задержки? Именно мысля сразу же установить имитацию затвора (с последующей гравировкой винрарной надписи НК посередине)

Рукоятка затвора работает и ЗЗ тоже функциональна, вот тока в варианте без маркировок нет фальш затвора и замка затвора, придется покупать отдельно. я все купил и поставил, все работает.

Та на замок пофигу - главное функциональный фальш затвор запилить, что бы доступ к хопу был, вот шо я имел ввиду
Ну и последний совсем вопрос: рейл же тоже силумин? Крепок? Не развалится от той же передней рукоятки? Или конструкция довольно монолитна?

Corvus писал(а):Та на замок пофигу - главное функциональный фальш затвор запилить, что бы доступ к хопу был, вот шо я имел ввиду
Ну и последний совсем вопрос: рейл же тоже силумин? Крепок? Не развалится от той же передней рукоятки? Или конструкция довольно монолитна?

В общем поставишь шторку затвора и все будет работать. По рэйлу, конструкция довольно крепка, откровенно слабых мест я не нашел. от ручки не сломается. главное не бить его об стену с размаху.за 2 года ни каких нареканий у меня не вызвало.

Corvus писал(а):Вот, а так про проблему с хопом наслышан, кто то где то даже писал, что если менять камеру хопа, то обязательно придется еще и менять связку нозл-голова поршня, бо нестандартные. А про гир - честное откровение!
Вот материал корпуса интересует больше всех, ибо силумин, понятное дело, а силумин на дибойзах печальное явление. Но тут ВНЕЗАПНО хвалят! Вот думаю, не будет ли ситуации, когда я держу два куска одного автомата на разных дистанциях...

Насчет дибойза и их силумина - там тоже все очень странно. У 30-х серий, особенно у 36-й, гирбокс откровенное говно. И прессформы говно, и вообще все говно. Но вот 53-ю серию я, чесслово, люблю сверх всякой меры. Родной гирбокс от BI5381 (SPR Mk.12 Mod0) выпуска 2010 года на 130-м гардере проходил два года (!!!) умеренных игр с выхлопом 137-140. Вторая такая же винтовка после глубокого кастома, впиливания стальных стяжек и комплексного тюннинга работает у сокоммандника уже полтора года с выхлопом около 140 м/с, трещин пока нет, правда, играем нечасто. Не так давно продал свой первый бодик (от той самой винтовки 2009 года) своему хорошему товарищу за недорого, и тот доволен покупкой. Боди прямой, собрали на его основе адскую машинку.
Собственно, возвращаясь к теме, бодик 416-й мне показался очень похожим по своим свойствам на бодик моей СПРки. Прямой, без гемора с центровкой, почти не люфтит, облоя не было, магазин лезет.

Di.No. писал(а):Серьезный конечно подход к тюнингу...

5 лет-с в этом деле, а теперь вот своя мастерская

Izenflamm писал(а):5 лет-с в этом деле, а теперь вот своя мастерская

ну тогда понятно:) когда за деньги собираешь, другой подход:)

А подскажите какой ноззл подошел вместо базового? И лучше даже какая связка ноззл - хопап? Что то не нашел в теме.

Xomjak писал(а):А подскажите какой ноззл подошел вместо базового? И лучше даже какая связка ноззл - хопап? Что то не нашел в теме.

истины нет, я использую нозлы от Guarder. хопы разные ProWin и Lonex. и там и там работает без нареканий.

Хлопцы, а кто куда аккумуляторы приспосабливали?
Вариант с анпек не нравится, бо увесисто, родной анпек, шо в комплекте шел, выбросил сразу, ибо туда даже аккумулятор не пропихнешь, не говоря уже о качестве сборки, ну и глаза режет прям, на любителя в общем.
Хочу запихать фосфат или литий-ионный (высокотоковые которые) на банках 18650, в трубе места, конечно же, нет, да и торчать будет. Тут приглядел место прям у газового штока, ну, точнее если этот имитатор снять. Плюс немного снять краски внутри полости верхней части цевья, что бы в итоге 19мм вышло, но сама по себе идея стала умирать еще на стадии планирования - как подключать? Куда девать ключ? Нужно будет еще провода укладывать, искать решения с коннекторами на эти самые провода. Да и горячей замены реализовано, по сути, не будет (хотя с одним таким аккумум, в теории, можно даже на большой игре какой-нибудь вдоволь наиграться), а цевье и внешний ствол насиловать не хочется. Думал еще вывести балансил, маму и папу через дырки, снизу подключать около рейла, но тоже некрасиво и не антуражно. Вот пока забил на эту идею, остановился только на классическом варианте - приклад. В идеале найти старый тип приклада, что были на НК416. Они еще с большим тыльником таким, но нашел пока только на мангусте, а они с доставкой козлятся, мол, только автотрейдинг! Не пользовался еще услугами этими вот, но народ нехорошие вещи рассказывали про эту ТК, ну не суть.
Еще как вариант - CQB крейн сток, от м4, но, опять же, нашел только дибойзовский, ушатан тоже небось.

Для 416 кроме анпека ИМХО лучше в приклад только смотреть.
Можно поставить крейн под 18650.
Можно взять кастомный приклад под липольки, если внешний вид устроит. Troy Battle Axe CQB Stock - в качестве примера. Туда лезет котлета на 11.1В на 1300 мАч.
Можно укоротить хвостовик крепления приклада на ловере и установить аккумулятор в трубу. Потребуется специальная труба под короткий хвостовик. Емкость не очень, но вообще довольно удобно.