КОНФЕРЕНЦИЯ на AIRSOFTGUN.RU

Блин , этаж тема - Блог Lexli про дачу )))) а мы тут нафлудили.
Своими коментами и вопросами. ..

Sonics писал(а):

Сайдинг можно заменить вполне имитацией бруса или блок-хаусом, суть та же, но менее колхозно, более долговечно, более приятно на ощупь, не боится морозов, колкости и перепадов!

Дом доделаю я те покажу Колхоз.

А по поводу Блок ХАуса советовать его для отделки дома стоимостью 200 килорублей , при стоимость ну допустим 140 БХ в 400рублей 1мкв ИМХО не айс. получается ВАЗ 2109 с Музоном от BOSE.

Ну я бы сказал, что сайдинг чуть-чуть дешевле имитации бруса, так как ты ошибочно берешь стоимость самого материала, не считая всякой фасонины и крепежа. Вместе с ним цена сайдинга+крепеж и фасонина выйдут почти одинаковые.
На блок-хаус или имитацию бруса максимум нужны кляймеры, да и рейка, плюс пару досок на торцы.
А сколько нужно всего на сайдинг?
Сколько стоит работа по сайдингу и по имитации бруса?
Совсем разные деньги, да и временные затраты!

А по поводу - колхоз или нет, однозначно колхоз! сайдинг вещь не практичная и смотрящаяся не очень....
Дерево есть дерево, оно всегда приятно!

А по поводу - колхоз или нет, однозначно колхоз! сайдинг вещь не практичная и смотрящаяся не очень....
Дерево есть дерево, оно всегда приятно!

На вкус и цвет все фломастеры разные.


вот те банальный пример цен которые мне заряжали в прошлом году с 0 под ключ
Сайдинг 650 р/м2 с выравниванием, утеплением, подшивом и тд
Блок хаус 180*36 890 р/м2.
НО у меня дом 8*12 высотой в коньке где-то 6-7 метров. и ломаная геометрия стен (реально тяжелая) вот те и весь расклад

Блок хаус мне отдавали по 490 за метр
Сайдинг Дёкевский немецкий обошелся в 205 с фурнитурой за 1 квадрат (сами ламели отхватил по 137 р/м2)

общая площадь стен 350-400 м2. Сам бюджет посчитаешь?

ЗЫ не забываем ВЕС блок хауса и вес сайдинга, а ТУТ хуйзнаеткокакой ЩИТ. И хз какой каркас в щите.
Одно дело кады сам ставишь мозги вкладываешь другое дело - произведение промстрой СССР, даж хуже России.

Итак следующий этап облагораживания.

Прелюдия:
На участках есть водопровод, вода ржавая что пи****, двойная система очистки фильтров, убиваятся за неделю, по факту работать только на фильтры остается... Зимой к тому же воду отключают по понятным причинам, труба воздушного базирования.

Что видел:
Когда то видел у человечка на участке (связь утерялась), такую систему: колодец, в нем погружной насос, и чего то там в бойлерной. Т.е. независимая (кроме электрики) система. По типу кран включил, выливается вода из бойлера электрического и одновременно включается насос для давления подачи холодной воды. Смысл в том, что вода постоянно подается в автоматическом режиме и в бойлер с отсекателем (предполагаю поплавочного действия) и напрямую холодная вода для смешивания.
Сам он говорил, что ничего дорогого и сложного в этой системе нету.

Организация:
Как такое соорудить у себя на участке и чего для этого надо? Может фирмы какие есть? За сотни тысяч рублей мне не надо ничего советывать, может есть ажекватные решения?

Скважина + система очистки воды. И вода чище, и от говнопроводов наших зависеть не будешь.
Рублей в 150 реально уложиться от и до.

Штык писал(а):Скважина + система очистки воды. И вода чище, и от говнопроводов наших зависеть не будешь.
Рублей в 150 реально уложиться от и до.

У нас скаважины вообще нереально завинтить, а если реально, то это безумных денег стоит, уже узнавал, поэтому и колодец выбираем.

А что Лекс ты свой эскадрон черной смерти не привлек вон вы как полигон обустроили! Они бы тебе и септик и дом и нефтеналивное хранилище со стартовой площадкой бы отгрохали!

А так по сути у нас же много толковых и строителей и инженеров! почему не обратишься к кому -нибудь,а то здесь все в строительный форум превратится а-ля СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ СТОЛЬКО И МНЕНИЙ!

спрашивали, отвечаем!
система с колодцем:
1. в колодец на глубину регенерации воды засовывается труба пнд, более 32 не имеет смысла, я рекомендую 25.
2. на конец заглублённой трубы одевается обратный клапан. чтобы вода и трубы не забрасывались.
3. в бойлерной ставится народная станция ( насос+гидроаккумулятор+ реле давление).
4. с насосной станции гребенка на холодную воду и бойлер.
5. трубная разведка до водозаборных точек.

весь бюджет без копки и обустройства колодца около 30 рублей. это с народной станцией и бойлером.

Спасибо!!!

самое главное с колодцем не прошибись
--- пройдись по соседям --поспрашивай сколько колец и какая вода(сколько колец уровень) и выбери максимальное кол-во
--- будешь покупать кольца --бери специальные колодезные (с замком)
--- нанимать лучше бригаду которая тут уже копала(соседи)
--- при копке настаивай чтоб закопали ВСЕ кольца ---(у соседей остановились как вода показалась--итог в жару воды нет--уровень горизонта падает)
--- и реши проблему куда будешь девать кубометры глины...

а так все правильно говорят ---- связка ---насос + РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК (сглаживание пульсаций насоса)+ бойлер на 100 литров+ металлопласт или пластиковые трубы
работает на ура

Вариант с трубой требует геологических изысканий, так-как возможность полноценного функционирования гидросооружения зависит от характера грунта на отметке расположения "трубы".
Если русским языком, то не рассчитанная труба даст рандомный эффект:
1. будет много воды
2. труба не даст эффекта
2. труба засорится
3. труба засорит колодец
4. разрушение швов между кольцами колодца (в долговременной перспективе)
Это теория.

Необходима хорошая гидроизоляция швов, т.к. верхние слои водонасыщенного грунта богаты микроорганизмами (плесень, тухлая вода- эффект рандомен).
Это необходимо.

Техник писал(а):самое главное с колодцем не прошибись
--- пройдись по соседям --поспрашивай сколько колец и какая вода(сколько колец уровень) и выбери максимальное кол-во
--- будешь покупать кольца --бери специальные колодезные (с замком)
--- нанимать лучше бригаду которая тут уже копала(соседи)
--- при копке настаивай чтоб закопали ВСЕ кольца ---(у соседей остановились как вода показалась--итог в жару воды нет--уровень горизонта падает)
--- и реши проблему куда будешь девать кубометры глины...

Благодарю кстати за советы

А так вот что получается:
1. Колец 6-7 ни меньше ни больше;
2. Специальных колодезных колец, даже у специально обученных русских колодцокопателей на фирмах не нашел, которые по 10 лет такие услуги оказывают;
3. Бригада, которая копала у соседей, я за 1,5 киллометра к своему участку не подпущу
4. Копать будут четко под вышеуказанное число колец, к тому же у нас вода ВСЕГДА слишком высоко стоит, по осени/зиме/весне, вообще чуть ли не переливается за края колодца;
5. А вот с кубометрами земли ХРЕН его знает чего делать. Наверное только на своём джипе, потяхоньку мешками отвозить куда-нить.

ту техник, а при совете закопать все кольца ты не задумался плоской победоносной линзе? выскочит вода на 5 кольце, а ты как умный дядька 7зарывай и околоптицы!!! и будешь потом сидеть как дура без подарка, так как воду пролетишь 6-7 кольцом.

Саш,попробую медея звякнуть тем кто мне рыл, они мне за 1 ДЕНЬ ЗАФУЯРИЛИ 5КОЛЕЦ.

По поводу специальности колец : они сейчас на любом околодеревенском строй развале есть. отличается от обычного Г или П образным пазом на кромке кольца.

Уважаемый мантис что за пардон псевдонаучную телегу вы тут задвинули????

LexLi писал(а):1. Колец 6-7 ни меньше ни больше;

А не боишься победоносную стихию?-)
У меня у друзей с аналогичными грунтами и проблемами - найден был плывун на 3 кольце, как говорят соседи их это средняя статистика по деревне)) есть везучие, кто набивает 5...

Они воду из колодца гоняют для полива, зимой долбились для добычи воды на руки помыть и все такое!

Я бы честно сказал, планировать колодец очень трудно! Появится вода или плывун и дальше чем есть уйти не выйдет...

ЗЫ
Про воду на помывки и т.д. из колодца, вода в колодце будет скорее всего (учитывая грунты описанные выше) - верховодка, так что в ней будет дряни очень много, что может очень сильно повлиять на работоспособность бойлера... Так что если брать НЕ малыш, а что-то помощнее, имеет смысл подумать о фильтре, хотя бы хорошем сетчатом...

я ставил 2 фильтра
сетка на заборной трубе ( гранату напоминает ) и хоневиловский сетчктый фильтр с обратным осмосом
можно на дно колодца подсыпать щедры гранитного тогда не будет песок со дна воду мутить. по поводу плавала тож решаешь но тяжко, если гранты с плавном рады колечки нужны не метровый по высок, а 1,5-2 метра. Есть большой шанс что плывун перевернется стенками кольца и не погнет,тем более не сломает колодец.

До вечера командировки есть день и меня практически разгрузили от работы, вследствие чего сижу почитываю материал о водоснабжении и всё бы ничего но возникли существенные вопросы и как всегда надеюсь на всёсильную конфу

Сразу скажу, что бригада из троих молдован-копателей - это темное и кишашее ЗЛО в хорошем смысле этого слова, качество работы поразило, скорость работы повергла в шок, а методика рытья на глаз с миллиметровыми допусками вообще не поддается логике, короче колодец отрыли!

Теперь вводная:
Имеем гипер эпический насос DAB DIVERTRON 1200 М, водонагреватель Ariston ABS VLS PW 80, комплект для обогрева труб FrostGuard 6 м (тут надо подумать над длиной), ну там ещё трубы, шмубы и прочее.
От точки входа в баню до колодца 6 метров, соответственно будет проложено под землей под углом в нисхождение к колодцу с тройником под клапан слива.
Сразу скажу, что речь сейчас пойдет о ЗИМНЕМ использовании, когда планируется приезжать зимой НАБЕГАМИ, т.е. надо всё КАК ТО сливать.

А вопросы вот какие:
1. Где лучше расположить обогреватель, на первом этаже непосредственно в душевой, радом с душем, где будет тепло? Или же на мансардном этаже, т.к. будет более эстетично с точки зрения не нагромождения ванной, но там тепература будет намного ниже первого этажа если ни сказать минусовая поначалу?
2. Исходя из первого вопроса и второго варианта (расположение на втором этаже водонагревателя), можно ли повесить для обогрева помещения, какой-нить эпический инфрокрасник, который будет нагревать ПРЕДМЕТЫ и соответственно будет нагревать водонагреватель?
3. Теперь самое главное, что НЕПОНЯТНО как можно и/или нужно сделать, чтобы сливать воду. Воду не просто из водонагревателя или подводных труб (здесь как раз таки всё понятно), а:
- воду из ШЛАНГОВ подвода к душу?
- труб подводки к душу, которые ниже или на другом уровне основного сливного контура?
- саму сантехнику душа?
4. Исходя из третьего пункта, чтобы НЕ РАЗБИРАТЬ до основания все компоненты нужно как то и что то придумать, а то каждый раз всё полностью разбирать и сушить это вообще ахтунг.

Поможите чем можите

Имеем гипер эпический насос DAB DIVERTRON 1200 М, водонагреватель Ariston ABS VLS PW 80, комплект для обогрева труб FrostGuard 6 м (тут надо подумать над длиной), ну там ещё трубы, шмубы и прочее.
От точки входа в баню до колодца 6 метров, соответственно будет проложено под землей под углом в нисхождение к колодцу с тройником под клапан слива.
Сразу скажу, что речь сейчас пойдет о ЗИМНЕМ использовании, когда планируется приезжать зимой НАБЕГАМИ, т.е. надо всё КАК ТО сливать.

От точки входа в баню до колодца 6 метров, соответственно будет проложено под землей под углом в нисхождение к колодцу с тройником под клапан слива.

Это ЗАЧЕМ??? Если ты ставишь обогрев?

Не увидел Гидроаккумулятора, и обратного клапана (мож описание на насос уё), и это ОН ПОГРУЖНОЙ?!?!?!?

А теперь погнали по пунктам.
1. В душе рядом, и доступ и обслуживание.СЛивать обязалово перед отъездами зимой, у мя 1 раз не слили.
2. Смысале нет, так как этот термопот ты снаружи не прогреешь. И лучше брать КОнвектор Типо NOBO, но не ИК поебень.
3. Ставишь 2 -а Трехходовых Клапана с ручным приводом в нижних точках и цепляешь к 1 из Выходов трубку длля слива ВСЁ).
4.Ответил в 3тьем.

Для уменьшения Случаев "БЛЯ, трубы разморозило" закапываешь всё ПНД с Синей полосой от колодца до Бани на глубину не Выше 1,7 с песчаной подушкой.
Как вариант в твоем случае просто уже без муфт и фитингов походу не обойтись (насос погружной)(зря ты саш его купил Вот бля зря)

Ждем следующих вопросов для уточнения.

По пунктам:
1. Обогреватель можно разместить где угодно, если его опорожнять в итоге см. далее. Но тут еще потаенный вопрос, у тебя насколько понял скважина и тогда думаю продавит куда угодно.
2. Инфрокрасник вещь хорошая, но в доме не приятная, ориентировать его лучше на стены, мебель и т.д., так как если инфрокрасник будет греть на тыковку - ну очень не приятная вещь. Для турбореактивного прогрева дома используют последнее время все - газовые нагреватели, сам нагревал дом под новый год за 2-3 часа с минус 15 до плюс 25.
3. Для слива воды трубы нужно ВСЕ постараться выполнить с уклоном к одной точке (она должна стать нижней), под ней поставить слив канализацию и внутри проложить термокабель (который используется для обогрева водосточных труб).
По сливу сантехники душа - тут просто опускается вниз и открываются краники и все сливает (стараться сделать так, чтобы все трубы подводились с уклоном в сторону слива 2-3%).
Есть одно неприятное место, которое только ручками - это все сифоны (сифон под раковиной, душем, унитаза) - их без вариантов надо будет сливать ручками, тут по другому никак, это будет последним этапом после всего слива. Самое гемморное по опыту это сифон унитаза...
4. Сушить не надо до совсем идеального состояния, главное чтобы не было воды как жидкости, тут чистая физика, рвет трубы вода, если ее объем есть, а если это тонкий слой - то ничего не случится. Конечно, сифоны бери пластиковые, на случай забыл/натекло и т.д., в случае чего меняются они легко и все ок.

ЗЫ
Если есть финансовые возможности - сделай разводку трубами из сшитого полиэтилена, у них достаточно толстые стенки и они чуть лучше держат мороз, лучше стыки, не надо в отличии от металопласта подтягивать цанки, плюс визуальный контроль стыка (понятно, что все ок без опресовок и всего подобного). Минус у этих труб один - дорогой инструмент для монтажа (сам монтаж приметивен), в аренду брать от 500 рублей день.
У нас на рынке представлен в основной массе Rehau трубы - очень годная вещь.
У нас пока эти трубы не распробовал никто, а знакомые поляки-строители говорят что у них на дачах эти трубы лет 20 уже стоят.

Ту РАХАП

Сразу скажу, что бригада из троих молдован-копателей - это темное и кишашее ЗЛО в хорошем смысле этого слова, качество работы поразило, скорость работы повергла в шок, а методика рытья на глаз с миллиметровыми допусками вообще не поддается логике, короче колодец отрыли!

Как ты из этой фразы сделал вывод о скважине??

Sonics писал(а):Ту РАХАП

Сразу скажу, что бригада из троих молдован-копателей - это темное и кишашее ЗЛО в хорошем смысле этого слова, качество работы поразило, скорость работы повергла в шок, а методика рытья на глаз с миллиметровыми допусками вообще не поддается логике, короче колодец отрыли!

Как ты из этой фразы сделал вывод о скважине??

Просто я бы не стал делать водоснабжение из колодца... Верховодка - она зло для всех бойлеров... Думал, что колодец это под полив и хознужды!
Если нет скважины и только колодец...
Да и в целом на мой ответ не влияет, тут главное, что есть то, что создаст напор для поднятия воды на уровень выше первого этажа.

То возникает главная проблема, как проложить вертикальный участок! В свое время видел у друзей (подобный участок вечно затопляемый) - что в их колодце вверху зимой пробка льда под 1,5 метра... Дойти до воды выходит не сразу....
Например, в этом году пробку долбили очень долго в конце второй декады апреля, пробка была где-то метр, может чуть больше...

Надо делать футляр герметичный, который будет защищать путь от поверхности до фактической воды в жидком состоянии.
Сей узел даже с подогревом на мой взгляд будет люто трудно сделать надежным, надо на термокабель сажать еще как минимум упсу не слабую (так как отключения бывают на дачах везде, пик отключений самые лютые морозы)..

Sonics писал(а):Это ЗАЧЕМ??? Если ты ставишь обогрев?

Дабы не замерзла вода и не порвало трубы в - 30 градусный мороз при 2-х дневном использовании. Ведь труба будет проходить в земле и выходить из земли проходя по воздуху 500 мм. Здесь вопроса нет, это обязательно к выполнению, проконсультировался уже с более чем 10-ком специалистов, исходя из наших условий среды и посещения дачи.

Sonics писал(а):Не увидел Гидроаккумулятора, и обратного клапана (мож описание на насос уё), и это ОН ПОГРУЖНОЙ?!?!?!?

В этом то вся и фишка Гидроаккумулятор при условии вышеприведенного насоса, нахрен не нужен. Насос этот появился недавно и от него все установщики кипятком ссут метров на 30.

Sonics писал(а):А теперь погнали по пунктам.
1. В душе рядом, и доступ и обслуживание.СЛивать обязалово перед отъездами зимой, у мя 1 раз не слили.
2. Смысале нет, так как этот термопот ты снаружи не прогреешь. И лучше брать КОнвектор Типо NOBO, но не ИК поебень.
3. Ставишь 2 -а Трехходовых Клапана с ручным приводом в нижних точках и цепляешь к 1 из Выходов трубку длля слива ВСЁ).
4. Ответил в 3тьем.

1. То что сливать об этом вопрос не стоит, вопрос КАК сливать из контура, который ниже контура слива?
2. Хммм странно. У меня конвекторы есть от 400 мм до 2000 мм, но принцим термодинамики и практического использования говорит нам, что тепло всегда стремиться вверх, т.е. конвекторы даже самые мощные не нагревают пол/нижнюю часть помещения. ИК-ники напротив нагревают вещи/стены/предметы, включая пол. Ну разве что конвектор вешать прямо впритык к системе водонагрева. Да и хочу сразу сказать, чтобы исключить вопросы лишние по использованию в данном ракурсе конвектора - к примеру приехали в пятницу, на улице - 30 градусов, НИ КТО НЕ ГОВОРИТ, что я побегу сразу всё врубать по водоснабжению, наоборот пойду включю конвектор или ИК (по выбору) в помещении где расположена система водонагревания и распределения, а уже на следующий день во второй половине можно врубать и сам водонагреваль. Понимаю, что перестраховываюсь, но это как BT-ключ в привод ставить...
3. Ааааааааа, так я про то и говорю, что к нижним точкам (например за кабинкой душевой) мне не достать. Нужна система ПРОДУВКИ.
4. Нифига ничего не сказано про сифоны душевые, где капли могут натворить дел не шуточных

Sonics писал(а):Как вариант в твоем случае просто уже без муфт и фитингов походу не обойтись (насос погружной)(зря ты саш его купил Вот бля зря)

За*бись
Как это зря???
А что мне еще брать то было???
Аккумулятор с нацепным насосом??? Так это вообще СЛАБАК, для моих целей.

Rahap писал(а):По пунктам:
1. Обогреватель можно разместить где угодно, если его опорожнять в итоге см. далее. Но тут еще потаенный вопрос, у тебя насколько понял скважина и тогда думаю продавит куда угодно.
2. Инфрокрасник вещь хорошая, но в доме не приятная, ориентировать его лучше на стены, мебель и т.д., так как если инфрокрасник будет греть на тыковку - ну очень не приятная вещь. Для турбореактивного прогрева дома используют последнее время все - газовые нагреватели, сам нагревал дом под новый год за 2-3 часа с минус 15 до плюс 25.
3. Для слива воды трубы нужно ВСЕ постараться выполнить с уклоном к одной точке (она должна стать нижней), под ней поставить слив канализацию и внутри проложить термокабель (который используется для обогрева водосточных труб).
По сливу сантехники душа - тут просто опускается вниз и открываются краники и все сливает (стараться сделать так, чтобы все трубы подводились с уклоном в сторону слива 2-3%).
Есть одно неприятное место, которое только ручками - это все сифоны (сифон под раковиной, душем, унитаза) - их без вариантов надо будет сливать ручками, тут по другому никак, это будет последним этапом после всего слива. Самое гемморное по опыту это сифон унитаза...
4. Сушить не надо до совсем идеального состояния, главное чтобы не было воды как жидкости, тут чистая физика, рвет трубы вода, если ее объем есть, а если это тонкий слой - то ничего не случится. Конечно, сифоны бери пластиковые, на случай забыл/натекло и т.д., в случае чего меняются они легко и все ок.

1. Не не не, не скаважина, а колодец в 6 метрах от точки входа в баню.
2. Я имел ввиду, что ИК хотел расположить на изолированном от первого этажа - мансардном этаже, т.е. в месте базирования системы водонагревателя. Просто для создания комфортной температуры для последующего использовния оборудования.
3. Ага, вот я про тоже и говорил. Про уклоны основного контура (не узла душа) абсолютно верно, так и будет сделано. Я за то чтобы меньше руками делать, больше автоматики с учетом ТОТАЛЬНОГО продува системы.
4. Принято!

Rahap писал(а):Если есть финансовые возможности - сделай разводку трубами из сшитого полиэтилена, у них достаточно толстые стенки и они чуть лучше держат мороз, лучше стыки, не надо в отличии от металопласта подтягивать цанки, плюс визуальный контроль стыка (понятно, что все ок без опресовок и всего подобного). Минус у этих труб один - дорогой инструмент для монтажа (сам монтаж приметивен), в аренду брать от 500 рублей день.
У нас на рынке представлен в основной массе Rehau трубы - очень годная вещь.
У нас пока эти трубы не распробовал никто, а знакомые поляки-строители говорят что у них на дачах эти трубы лет 20 уже стоят.

Мне все поголовно советуют брать металлопласт

В любом случае, я искренне благодарю Вас Комрады за обсуждение

И вот что я надыбал, ползая по строительным форумам:
Для терминального и тотального слива воды из всех всевозможных щелей нужно взять гидроаккумулятор (к примеру Джилекс 24Г), открутить 6 болтов, извлечь грушу, закрутить болты обратно. Далее навертеть на штуцер корпуса гидроаккумулятора шаровой кран, который будет, в свою очередь, подключен к трубе с водой, можно где-нить посередине системы. Закачать воздух в корпус гидроаккумулятора через клапан с помощью насоса (компрессора), после чего плавно открыть кран и радоваться фонтанам воды из всех щелей.
ВОПРОС: ГДЕ ДОСТАТЬ КОМПРЕССОР ПОД РАЗЕТКУ 220 ВОЛЬТ, а не под автомобильную зарядку

LexLi писал(а):Мне все поголовно советуют брать металлопласт

Гони поганой метлой колхозников и тех, кто ничего слаще морковки не ел!
90% строителей на глухо застряли в СССР, ну максимум есть выползшие на уровень 90-х...
Главный минус металлопласта - это его соединения цанговые, которые надо подтягивать (в твоем режиме - есть вода/нет воды - тепло/люто холодно - это надо делать в каждом стыке - 100%. Так же соединения металопласта нельзя зашивать, если зашил, то на каждый стык будь добр люк. Материал на мой вгляд полное говно... Это удобно тем, что любой криворукий таджик сделает это!
По мне это самый худший материал для разводки воды в любом варианте.

Мой рейтинг стоит так:
- Сшитый полиэтилен (бест, лучшее решение, что пока есть на рынке) - одни плюсы, вечный материал, нет отложений, визуальный контроль качества соединения, при мне девушка одна ростом метр с кепкой, хрупкая как 8-10 летний ребенок, спокойно за 5-7 минут собрала сложный узел (конечно, она работник продажи этой системы, но сам факт), минимальнейшие терморасширения
- Полипропилен армированный - простота пайки, удобство работы, есть все элементы, дешево, почти вечно, минус один, швы надо смотреть.
- Медь - американская фишка, это действительно вечно и аутентично, все тру амеры приезжая к нам требуют себе такое, у них это норма. Минус - все паяется газом, дорого.
- Стальные трубы под сварку - для водопровода питевого плохо, что оцинковку варить не один здравый сварной не будет, так что только черные трубы, чуть хуже цинк под резьбу
- Металопласт - сюда можно отнести акведуки, деревянные и бамбуковые трубы, все едино - древнее, не шибко надежное. Не нравится лично мне мягкость трубы, легко мнется сама труба, количество шлакового материала велико и ненавистные цанги, нельзя зашивать соединения, в общем лучше обычную сталь кинуть на резьбах и покрасить сверху, чем это...

ЗЫ
Рекомендую в твоем случае использовать для изоляции вспененный каучук (ка-флекс - самый распространенный) - очень хорошо садится материал, практически не усыхает, как это делает обычно вспененный полиэтилен, наличие ленты липкой для проклейки стыков, кранов, фильтров и т.д. (а тебе это надо будет сделать, а с вспененным полиэтиленом сделать не получится, надо будет искать как краны изолировать), хорошо относится к перемене температуры, на ощупь даже приятнее.

LexLi писал(а):ВОПРОС: ГДЕ ДОСТАТЬ КОМПРЕССОР ПОД РАЗЕТКУ 220 ВОЛЬТ, а не под автомобильную зарядку

Леруа, там видел компрессоры в ценнике до 3000 рублей с ресивером))
Потом много где пригодится, купишь краскопульт и можешь с ним заборы красить))
По моему в оби тоже есть.

Тебе нужен САМЫЙ маленький))

Rahap

Я же говорил, что Конфа всесильна

LexLi писал(а):Rahap

Я же говорил, что Конфа всесильна

Ну наверно есть вещи, что мы не можем, например сместить земную ось... хотя...)))))))
Будут вопросы - пиши))
Хотя честно скажу, тяжкую ты себе задачу поставил))

ЗЫ
По общей идее, попробуй для упрощения ситуации провести трубу на глубине 1,5 метра (по нормам 1,8, но укапываться так глубоко тяжко) и подойти прям под дом и подняться строго вертикально на участке ввода в дом (по строго вертикально в дом).
Пространство под томом чуть-чуть имеет лучшие условия нежели открытый грунт, вертикальный участок дает тот шанс, что даже если и вода останется и пока тебя нет может стечь обратно в колодец через мельчайшие неплотности обратного клапана насоса (если он конечно есть, по идее должен быть), но столб опустится на уровень воды, так что чудес не жди, но так тебе надо будет обогревать всего вертикальный участок, то, что лежит ниже промерзания будет защищено самой природой (для верности можешь капануть на 2 м. Вертикаль отопливать проще, так как образующийся конденсат или подтайки будут стекать вниз и не образовывать сталактит)