КОНФЕРЕНЦИЯ на AIRSOFTGUN.RU

Попал мне это привод на ремонт со следующими симптомами. Батарея вольтажем 9,6 в не тянула пружину и горе-советчики посоветовали Топазу воткнуть 11,1. После чего из привода был отстрелян один магазин и на этом все кончилось. Подключения разных батарей ничего не давало. Поэтому проблема здесь могла быть в сгоревшем предохранителе. Через некоторое время после ремонта было решено сделать небольшой тюнинг, а именно:
1. Поставить тонкий стволик
2. Установить ключ и хорошую проводку
3. Перенести батарею и по возможности ключ в АНПЕК, а не в муляж магазина, как в базе
4. Установить более компактный пламягаситель от м-серии
5. Ну и шимминг, смазка и все в таком духе.

Но обо всем по порядку.

1. Удаление предохранителя

Внимательно осматриваем привод и видим специальный, черного цвета пластиковый кокон. Это кокон содержит в себе плавкий предохранитель, который (как водится) сгорает при больших вольтажах...




Необходимо удалить сгоревший предохранитель - для этого мы сжимаем с силой обе половинки кокона и поворачиваем одну из них по часовой стрелке. Внутри обнаруживается действительно нерабочий предохранитель. Выбрасываем его безо-всяких сожалений. Т.к. кокон очень маленький - вставить в него мощный предохранитель от Guarder не представляется возможным. Заменить базовый на аналогичный не имеет смысла - все-равно сгорит быстро. Поэтому мы соединяем проводку напрямую...





Разрезаем пластиковый кокон ножницами или ножом. Аккуратно! Верхняя половинка подпружинена!!! Теперь одеваем (заранее) небольшой кусок термоусадочной трубки.





Припаиваем оба конца проводки (или можно скрутить если паяльника нет под рукой) и надеваем на "голое место" термоусадочную трубку. Усадить ее можно зажигалкой или обычным феном. Почти все готово...





После отстрела на хроне ИБХ 716 привод показал 127-128 м/c. Неплохой вылет, но это, кстати, с заводским тюнингом от G&G.

2. Неполная разборка

Для того, чтобы разобрать привод на 2-е основные части откручиваем антабку, которая присутствует тут вместо трубы приклада и самого приклада. Затем выбиваем ближний к стволу пин из ресивера. Для того, что бы вынуть нижний ресивер с боксом, остается только взвести рукоять взвода и все готово. В общем все стандартно для М-серии.



3. Узел хоп апа

Здесь на фото базовый хоп ап с резинкой, но с только что установленным стволиком Prometheus 185 мм (базовый стволик длинной 171 мм, внутренний диаметр - 6,04). Прижимной пружины на хопе то же не было - это уже моя самодеятельность. Сам хоп пластиковый, колесо регулировки тугое - при стрельбе настройки не будут сбиваться. Компрессия в узле отличная. Резинка стоит зеленого цвета - морозостойкая, качественно сделана, следы облоя практически отсутствуют. Подкручивает шары "на уровне" прометея. Вообще считаю эти резинки одними из лучших, да еще за копейки - 6,40$ за штуку у производителя или дилеров. Так же в базе имеется латунная втулка, достаточно широкая - предотвращает болтание стволика.



Стволик вращается в своей оси - решение простое - подобрать пластиковый фиксатор стволика. Подошел от King Arms - у него специальный гребень по центру - он вставляется в паз на стволике, тем самым предотвращая люфт. На фото ниже: зеленый фиксатор - база, белый - от Systema вообще не держат стволик. Кстати подбирать фиксатор надо аккуратно - можете потерять в скорости до 7 м/с из-за того, что стволик с резинкой не до конца входят в камеру хоп ап.



4. Гирбокс

Гирбокс отлит качественно, облоев нет. Крепежные винты на левой стороне гирбокса, а не на правой, но для G&G это в порядке вещей. Винты качественные, но стопорных колец в базе нет.





Еще несколько особенностей на фото ниже. Предохранитель выполнен из металла, а вот селектор плэйт - полностью пластиковый. Но его мы менять все-равно не будем, т.к. в контактной группе нету боковых выводов - соответственно планка не будет нагреваться.


Разбираем гирбокс. Здесь базовые запчасти установлены в перемешку с тюнинговыми. Заводской тюнинг включает: полностью металлическую направляющую со стальным подшипником, пружину номиналом 130, алюминиевую голову поршня, хай - торк двигатель.



Идем далее: Поршень база, черного цвета, с одним стальным зубом. Выполнен качественно, менять не нужно. Цилиндр - с отверстием, отполирован хорошо, а вот голову цилиндра я хотел бы увидеть латунную с двойным уплотнительным кольцом, но здесь стоит пластиковая. Еще один маленький минус - отсутствует замедлитель таппета. Но его наличие или отсутствие почти никак не сказывается на работе привода - таппет и так хорош и проблем с подачей шаров нет. Шимминг сделан на 4+.



Устанавливаем ключ с проводкой - отпаиваем старую проводку от контактов и припаиваем на их место управляющие провода.



Так выглядит хай торк двигатель. Магнитится хорошо, маркировок нет, кроме надписи G&G на донце. Пиньон отличный - из стали с термообработкой. Мотор может взводит практически любые номиналы пружин, при соответствующем вольтаже и передаточном числе шестерен.



5. Сборка

Здесь все в обратном порядке. Единственный момент который стоит упомянуть - это кнопка сброса ЗЗ. Она здесь ничем не закреплена, т.к. в базе под ней на внешнюю сторону боди выходила проводка. Что бы не болталась при беге - я сделал ее подпружиненой.



Также была выполнена юстировка двигателя - теперь слышны только удары поршня, редуктор работает почти бесшумно.



Проводку с ключом мы выводим во "фронт".



Устанавливаем пламегас от м-серии с "левой" резьбой. Привод становится настолько компактным, что без труда влезает, в сумку от ноутбука, диагональ которой 15,4.



И пытаемся уместить батарею и ключ в АНПЕК. Все получается красивенько, провода не болтаются.



6. Итоги

Здесь фото вдогонку:






В заключении хочу сказать, что привод мне понравился, люфтов нет, все качественно отлито, заводской тюнинг весьма не плох, как и двигатель. Совместимость с механами от KA замечательная. Качество бодика так же на высоте, но пугают неправильные маркировки.

Таким образом на внутренний тюнинг было потрачено:
1. Проводка с ключом - 1200 р.
2. Стволик прометей - 2000 р.
3. Остальные запчасти достались от старых поделок и на них не потрачено ни копейки : фиксатор хоп апа, пружина поджимная 2-е штуки, модуль АНПЕК.

Спасибо за внимание!

ПС: все мои материалы разрешены для некоммерческого использования, но указание на автора обязательно!

Небольшой эксперимент (он был произведен немного раньше, чем события описанные в первом посте): было решено установить длинный стволик от Lonex длиной 363 мм, имитацию глушителя и антабку от магпул. После установки стволика, необходимо насадить на него спейсеры, что бы он не болтался в глушителе.



Теперь устанавливаем антабку и глушитель (очень интересный, кстати. он подходит как для левосторонней резьбы, так и для правосторонней). К сожалению стволик вылезает из глушителя примерно на 3 мм. Можно конечно спилить, но лучше ненужно 8-) . Хорошо, что стволик вороненый и вид практически не портит.



Замеряем скорость и падаем в обморок.



Вот так выглядит готовый к употреблению привод.



В дальнейшем решено было отказаться от такой модификации, т.к. габариты сильно увеличились, да и развесовка "потеряла" свой баланс. Cтволик поставлен короткий - 185 Prometheus, глушитель свинчен, а батарея перемещена в модуль АНПЕК на правой стороне цевья.

Спасибо за внимание!

not bad, thx!
кстати, в гире-то вместо шестигранников-единичек пошли винты под крестовую отвертку! а давно ли привод сделан?

Это относительно недавний выпуск. Они теперь все на винтах под крестовую отвертку.

ура!

Это действительно хорошо, с инструментом проблем нет, да и срываются меньше, чем шестигранники. Правда по мне лучше torx еще ничего не придумали.

Недавно проводил ТО данного привода, все детали в идеальном состоянии, кроме ниже перечисленных:
1. Поршень - на пластиковой гребенке следов износа нет, на единственном металлическом зубе есть следы средней степени износа. Трещин и сколов не обнаружено.
2. Голова цилиндра - немного треснут пластик, прилично деформирована резинка-демпфер.
3. Микротрещина на левой стенке гирбокса. Правая в идеальном состоянии.

Как то так.