О винтовке FN FAL бельгийского происхождения много сказано и написано, поэтому, на мой взгляд, нет смысла приводить тут историческую справку. Но ее изящество всегда привлекает внимание окружающих. Так происходит и с airsoft-копией легендарной винтовки.
Поэтому когда встал выбор между Stayer AUG и FN FAL, то свой голос я отдал бельгийке и за прошедший год ни разу о своем выборе не пожалел.
Однако, данное ЭПО в России не слишком популярно, да и в зарубежных странах встречается как правило у реконструкторов. Отсюда первым вопросом, который возникает у купившего данную "игрушку" человека - как же привод разобрать и, главное, собрать обратно? Специально для этого и была написана данная статья, включающая в себя подробное описание разборки привода, устранение возможных проблем, а также тюнинг и эксплуатация на протяжении некоторого времени.
Итак, для сборки-разборки привода нам понадобятся:
- шестигранник 1.5 мм,
- шестигранник 3 мм,
- отвертка крестовая с жалом не короче 20 см,
- отвертка плоская,
- отвертка крестовая мелкая (шлиц около 1,5мм длиной).
Приступим.
В нижней части пламягаса ослабляем винт (будьте аккуратны - шлиц нежный и развальцевать его очень легко).
И по часововй стрелке откручиваем пламягас.
Мушку выкручиваем прилагающимся ключом.
Внимание - она подпружинена, не потеряйте пружинку.
Для снятия целика выкручиваем шестигранником винты с обеих сторон и выдвигаем его вбок.
Тыльник приклада сдвигем вниз, после чего он легко снимается сам.
Теперь откручиваем винт в нижней части приклада на стыке ресивера и приклада.
А вот и тот самый хитрый винт в глубине. Магнитная отвертка с длиной жала не менее 20см нужна обязательно - без нее просто не дотянетесь.
Да, под шляпкой винта проложены гровер и шайба - не потеряйте.
Затем приклад легко вытаскивается на себя и отсоединяем провода от разъема.
Для снятия цевья откручиваем винт с правой стороны.
После чего оно распадается на две части.
Затем разбираем имитацию газоотводного механизма.
Для этого нужно утопить подпружиненный штифт отверткой примерно на 1мм внутрь обоймы и повернуть ее на 90 градусов по часовой стрелке. Там довольно сильная пружина - держите крепче, а то получите поршнем в лоб. ;-)
Вытащенный поршень и запирающия деталь. Пружина пока внутри газоотводной трубки. Вытащить ее можно подцепив тем же поршнем.
Чтобы нам ничего не мешало и не звенело - разбираем крепеж для ремня на стволе.
Чтобы снять ручку переноски нужно открутить трубчатую накладку на газоотводной трубке возле ресивера.
И не забываем снять многострадальную ручку затвора. А в будущем все-таки лучше посадить ее на клей - можете сами убедиться на какой короткой резьбе она держится.
Итак, с внешним антуражем покончено.
В нижней части пистолетной рукояти выкручиваем два винта.
После чего аккуратно снимаем ее и видим мотор и лежащий на нем железный кругляшок, нужный для юстировки положения этого самого мотора.
А вот и сам моторчик. Достаточно снять клеммы и просто вытащить его наверх.
Внутри рукоятки еще два винта, которые надо открутить. Лучше всего - если отвертка магнитная, а то можно уронить их прямо в гирбокс.
И в результате мы получаем по-отдельности рукоять, предохранительную скобу и пару мелких винтиков.
Ножом поддеваем и снимаем пластиковыю заглушку на переводчике огня.
И мелкой крестовой отверткой откручиваем винт в центре, после чего убираем рукоятку переводчика огня.
В торце ресивера откручиваем шестигранником очередной винт.
Теперь аккуратно поворачиваем нижнюю часть ресивера вниз, попутно проталкивая разъем в отверстие.
Поочередно начинаем выдвигать вправо следующие детали.
Верхнюю крышку ресивера.
Внимание - затворная пружина довольно мощная - придерживайте руками.
Ее вместе со штоком и упором также вытаскиваем по пазам.
И последним вынимаем крышку, закрывающую окно для гильз.
Для продолжения разборки откручиваем два винта, крепящие направляющие мотора к гирбоксу.
Откручиваем 4 винта (по 2 с каждой стороны), которые держат запирающий потроха металлический брусок.
После этого сразу же высыпаются на стол шестеренки от переводчика огня. Не пугайтесь - на них есть риски для правильной установки. Собрать обратно можно легко даже одному.
Для снятия внутреннего стволика откручиваем винт в нижней части возле хоп-апа.
После этого стопорящую площадку откидываем в пазах и вынимаем.
И легко вынимаем внутренний стволик (для справки - 550мм) вместе с хоп-апом.
Ну вот практически все.
За кадром у нас остались отделение ствола и газоотводной трубки от ресивера и разборка хоп-апа. Ну это, по-моему уже и не существенно.
При сборке единственную сложность составляет укладка гирбокса обратно в ресивер.
Сперва зубочисткой аккуратно укладываем провода в пазы, после чего устанавливаем сам гирбокс. Правильно он встал или нет сразу будет ясно по его горизонтальному положению и отсутствию люфтов.
Длина штатного внутреннего стволика составляет 550мм, однако если в будущем планируется устанавливать пламягас бельгийского образца от боевой винтовки - то внутренний стволик следует приобретать длиной 534мм.
Одной из "болезней" данного привода является срезание резьбы в раме винтами, которые крепят пистолетную рукоятку (вот эти - http://i111.photobucket.com/albums/n146 ... G_0572.jpg). Лично у меня сорвало резьбу канала левого (ближнего к спусковому крючку) винта. Проблему, как и другие пользователи, столкнувшиеся с аналогичной бедой, решил вкручиванием вместо него обычного винтика, которыми в компьютерах крепят жесткие диски (короткий винт средней толщины с широкой массивной шляпкой. По ощущениям - гораздо лучше, чем было изначально.
Ну и какой же привод может обойтись без тюнинга? Мной было решено добиваться скорости вылета шара максимально близкой к разрешенным для данного вида оружия 140м/с.
Следует иметь ввиду, что нередко отливки комплектных гирбоксов имеют брак, делающий весь процесс тюнинга бессмысленным. Так в моем случае на штатном гирбоксе с пружиной Guarder SP 130 скорость на выходе составляла порядка 120 м/с. Поэтому штатный гирбокс был заменен на аналогичный производства Tokyo Marui.
В итоге на данный момент внутри установлены -
- Гирбокс Tokyo Marui v.3
- Guarder Bore-Up kit for AUG
- ноззл Guarder Bore-Up for SIG с уплотнительной резинкой
- пружина Guarder SP130
- направляющая Guarder с подшипником
- белый базовый поршень Tokyo Marui от АК-47С
- стальные втулки и шестерни от безымянного китайского производителя
- базовая резинка хоп-апа
- стволик Prometheus 6.03mm (534mm)
Кроме того, несмотря на приличную штатную проводку, было решено заменить ее на другую, более крупного сечения. Выбор пал на стандартный электромонтажный многожильный кабель типа ПВС ибо он есть всегда и везде и за совершенно смешные деньги.
В связи с заменой проводки так же пришлось изменить ее размещение в приводе и новая конфигурация приводится на фотографиях ниже. Можете сравнить с тем, что было изначально.
Затем, по материалам статьи на Эйрсофтмеханикс (в переводе на русский доступна на сайте BlackWolf) в схему электропроводки был добавлен конденсатор емкостью 10000мкФ и рассчитаный на напряжение до 25В (в принципе было бы достаточно и 16, но таких не оказалось в магазине). Конденсатор разместился в прикладе, в нижней его части под перегородкой и совершенно не мешает аккумулятору. Для впайки была снята часть изоляции на проводах, а после окончания пайки провода были усажены в термокембрик. Оставшиеся открытыми части выводов конденсатора были залиты цапонлаком во избежание коррозии, замыканий и прочих неприятностей.
Вот как теперь выглядит этот фрагмент проводки.
По итогам испытаний сделаны следующие выводы - темп стрельбы стал значительно ровнее и, возможно, подрос на пару процентов. И однозначно сократилась задержка между нажатием на спусковой крючок и первым выстрелом - он теперь происходит практически мгновенно.
Дальнейшим этапом тюнинга стала установка мотора Systema Magnum. После этой замены вырос темп стрельбы - подкручивать бункер теперь приходится чаще, т.к. при недостаточной подкрутке происходит "выплевывание" сразу пары шаров. Как вариант - возможна установка Sector clip на секторную шестерню.
По ходу эксплуатации ЭПО была куплена новая крышка ствольной коробки с интегрированной планкой для крепления оптики. Однако ощутимой пользы в эксплуатации это не принесло - при данной развесовке привода и габаритах - в голову начинали лезть мысли о покупке сошек и стрельбе предпочтительно из положения лежа. Но после здравых размышлений и в ходе борьбы за приведение привода к аутентичному виду боевого оригинала, крышка была снята и убрана в шкаф. Также в ходе этого процесса был куплен и установлен пламягас от боевой винтовки. При этом общая длина ЭПО уменьшилась примерно на 5см, а для установки пришлось спилить примерно 1,5см от внешнего ствола.
Вот как выглядит опиленный внешний ствол.
Следующый этап "тюнинга" получился незапланированным. Одолжив привод на Вьетнам, ко мне он вернулся с утерянным переводчиком огня. Сперва было решено пойти по пути наименьшего сопротивления и купить деталь на замену. Однако, на деле все оказалось гораздо сложнее. Ни King Arms, ни один из дилеров, указанных на сайте в партнерах, на запрос о продаже данной детали так и не ответили. Единственным отреагировавшим стал Den Trinity, который написал, что они попробуют связаться с King Arms, однако на этом все и закончилось. Почитав на зарубежных форумах о подобной беде у других игроков, было решено что-то делать и вернуть приводу нормальный вид. После чего началась методичная переписка с американскими оружейными магазинами. И вот в одном из них не только нашлась нужная деталь, но они еще и согласились ее отправить в Россию. Что забавно, в таможенной декларации на конверте переводчик режимов огня именовался как "Переключатель режимов работы водяного насоса."
Вот как выглядела оригинальная деталь -
И вот что пришлось с ней сделать для доработки. Был отпилен сам шток, просверлено центральное отверстие под винт и установлены штифты для поворота шестерни, как на оригинальной детали.
Хочется добавить, что подпружиненный фиксатор на "боевом" селекторе находится чуть дальше от оси поворота и имеет большие размеры, поэтому для надежной фиксации положений углубления на ресивере также пришлось слегка расточить.
Как говорилось ранее, привод старательно приводился к виду огнестрельного образца, стоявшего на вооружении ирландской армии, поэтому в рамках внешнего тюнинга, кроме замены пламягаса, взамен штатного хлипкого цевья было установлено цевье от боевого образца, что сильно улучшило ухватистость и внешний вид винтовки. И следует отметить, что цевье встало на место сразу без доработок, держится надежно и без люфтов.
И вот как теперь привод выглядит после всех доработок и года достаточно активной эксплуатации.
Логичным шагом, для дальнейшего развития внешнего тюнинга стала установка рилстил приклада. Правда перед этим пришлось решить целую массу вопросов.
В первую очередь был устроен визуальный осмотр-сравнение рилстила и базового приклада от king Arms.
Сразу же в глаза бросается разница в размерах. А если учесть, что у оригинала толщина стенок около 5-6мм, то размышления о внутреннем объеме приклада и попытках впихнуть туда нормальные аккумуляторы, сразу начинают навевать тоску и уныние.
Из плюсов - армейский приклад сделать и полиэтилена литьем под давлением, т.е. мы имеем цельный бесшовный кусок пластика, который не развалится у нас в руках на две половинки.
Ну и, разумеется, для установки приклада придется его как следует доработать.
Поскольку я был уже не первым, то смог ознакомиться с опытом коллег. Таковых было двое - питерский камрад Woozle и московский фалозаводчик Martovsky из Буффало.
Оба они использовали родственные схемы, отличающиеся небольшими нюансами. Но вцелом - повторяющими крепление на боевой винтовке. Подробности с фото и ссылками можно найти вот тут - http://www.airbuffalo.ru/forum/viewtopi ... 15&start=0
Меня же это не устраивало по следующим причинам - проходящая сквозь весь приклад шпилька отбирала бы слишком уж много свободного пространства, ведь кроме Li-Fe аккума на толстых банках М1 у меня там еще живет и конденсатор...
Поэтому было решено доработать приклад и скопировать схему крепления King Arms.
Для начала надо обточить прямоугольный выступ на ресивере, сняв примерно по 1мм с каждой стороны.
Торец приклада рассверливаем-растачиваем-всячески расковыриваем. А затем плоским жалом паяльника формуем гладкие перпендикулярные стенки паза.
На саморез крепим Г-образную пластину с отверстием - за нее винт собственно и будет притягивать приклад к боди.
Конструктивно приклад состоит из трех частей - самого корпуса, задней стенки и резинового тыльника. В оригинале стенка приклеивается намертво (но какой страйкболист не сможет с этим справиться?
), а тыльник притягивается шпилькой через весь приклад.
Выбираем подходящие винт с гайкой. И гайку с помощью холодной сварки/эпоксилина/поксипола фиксируем в углублении задней стенки.
Винтом притягиваем резиновый тыльник -
Таким образом, тыльник и задняя стенка у нас соединены.
А всю эту "композицию" к прикладу мы будем фиксировать следующим образом.
Дело в том, что два винта, крепящих заднюю антабку, проходят приклад насквозь и врезаются в длинный выступ задней стенки.
Для увеличения полезного объема, часть стенки была вырезана, а кусочек выступа под винты - спилен.
Поэтому теперь, чтобы снять тыльник для замены аккумулятора, достаточно открутить всего один винт.
Кроме того, с помощью дремеля и нескольких долгих вечеров, было снято несколько мм пластика с внутренней поверхности стенок, чтобы туда влезали банки М1. Ну и, разумеется, влезает туда только самосборный аккумулятор вот такой конфигурации.
Стоит отметить, что на тонких лифешных банках аккум влез бы вообще без проблем.
Все это хозяйство было обкатано и успешно отыграло Открытие-2010.
Ну и фото для сравнения. Вверху - FN FAL сразу после покупки, внизу - его нынешний внешний вид.
При перепечатке обязательно указание авторства и ссылка на оригинал статьи на портале www.airsoftgun.ru.
(S.O.V.A.)
