Все методы и приемы работы оптимизированы для «энтузиаста», будут использованы только простые инструменты «домашнего мастера»- электролобзик, ручной фрезер, ленточно-шлифовальная машина, ручная дрель, рашпиль и стамеска.
Вы узнаете:
Как раскроить и собрать плиту под ложе из авиафанеры;
Как защитить цевье от раскола и «ведения»;
Как получить точную форму поперечных сечений;
Как добиться максимального соответствия боевому прототипу.
Итак, наша задача - изготовить точное по геометрии ложе для airsoft-винтовки, СВ-98 со скелетным прикладом.
В оригинале применяется только высококачественная авиационная фанера, проклеенная на смолу СФЖ, марка БС-1. Такая фанера в 2 раза легче обычной березовой (ФК, ФСФ), при этом очень прочная, и слабо подвержена деформациям при изменении влажности. При ее изготовлении применяется только самый высококачественный березовый шпон. Выбираем такую фанеру.
Чертежи в Автокаде получены, можно кроить листы. Толщина цевья- 50мм, самая толстая фанера БС-1 в продаже- 20мм, по этому придется склеивать плиту из 3 листов. Производим черновую разметку, добавляя 1 см к длине и высоте, под дальнейшую точную обработку после склейки плиты. Для оптимизации технологического процесса будем делать 2 ложе, по времени- это столько же, как и одну, учитываю время на смену инструмента и фиксации в тисках и струбцинах. Нам понадобятся по 3 заготовки 20 мм на 1 ложе. Всего 6 деталей.
Такая фанера, сильно пропитанная смолой, пилится плохо, рекомендую использовать только качественную расходку Бош для лобзика, или ленточную пилу на высоких оборотах. В интернете встречаются мнения, что фанерную ложу СВ-98 обязательно поведет со временем, что это промашка ижмаша, а правильно делать ложемент из пластмассы. Не могу согласиться с таким мнением, при правильной сборке, и качественной пропитке спец составами, ложемент защищен от атмосферных условий, а сама авиафанера при склейке пропитывается смолой так, что ее сложно назвать древесным материалом. Фанеру такой толщины невозможно сломать, а значительная вязкость хорошо гасит нагрузки при выстреле. Любителям истории напомню, что древние римляне использовали большие прямоугольные щиты (скутум, scutum) сделанные именно из фанеры, (ясень на мездровом клее). Пластик же применятся на западе в ложейном деле для удешевления и ускорения производства, формовочный станок штампует 300 ложеек в день. Дешевый, унифицированный товар. Кстати, пластики тоже подвержены температурным деформациям, и очень плохо переносят холод. К тому же такое ложе абсолютно непригодно для починки в полевых условиях, (можно только замотать скотчем), а фанерную ложу, даже разбитую пополам, смекалистый партизан починит с помощью перочинного ножа и рыбьего клея за один вечер. Наконец, фанера «теплая», приятна для стрелка, и легче, чем ложа из АБС-пластика на алюминиевом каркасе.
Все же, чтобы успокоить опасающихся температурных деформаций, мы применим специальный метод переклейки цевья «в коробочку» под 90 градусов. Это также защитит цевье от расслаивания. Для этого центральную деталь плиты укоротим до точки края гнезда магазина и вклеим ламели 40 на 20мм противоположенными слоями.
Начинаем клеить плиту, 2 деталь к третьей. Следует использовать только качественные клея для дерева, с классом водостойкости не ниже D3. Эпоксидные, полиуретановые, на алифатических смолах. В данном случае клеим на Titebond 3, пресс - бетонная плита 17 кг. Выдержка 12 часов.
Итак, плиты склеены. Можно приступать к грубому выпиливанию форму, срезанию лишней толщины стамеской. Начинаем с приклада. Сначала в месте перехода от приклада к цевью, в точке минимальной толщины фрезером выполняем паз 8мм с двух сторон, получаю толщину приклада в 42мм.
Теперь нам нужно выбрать толщину плиты, до 51мм для цевья и 42 для приклада. Такая операция выполняется в рейсмусе и на ленточной пиле, но мы воспользуемся особенностями материала и обойдемся одной стамеской. Толщина одного слоя шпона в авиафанере 1,48мм, поэтому, срезав по 3 слоя с каждой стороны плиты (внешний слой шлифованный, 0,6мм), получим толщину цевья в 51мм.
Метод показан чисто в ознакомительных целях. При толщине цевья в 50мм, я, обычно снимаю 10мм толщины (8 слоев) с центральной детали до склейки плиты. На прикладе снимаем пока также по 3 слоя, чтобы не образовалась «ступенька», ктр. мешает пилить лобзиком. Острой стамеской под правильным углом срезается нормально. Шлифуем ЛШМ 80 грит. Также шлифуем верхнюю плоскость, для точной разметки с угольником с привязкой к линии ствола в дальнейшем.
Теперь можно выпилить черновой контур с допусками 4мм, под дальнейшую обработку рашпилем.
Далее вырезаем отверстия для пальцев, перьевым сверлом на высоких оборотах.
Теперь фрезеруем канавки на цевье, используя параллельный упор и пазовую полукруглую фрезу ф15, глубина-6мм. Параллельный упор обеспечивает одинаковое расстояние от ствола на двух сторонах 2 ложеек. Такой дешевый бытовой фрезер имеет в комплекте параллельный упор и копировальное кольцо, также параллельный упор можно сделать самому, взяв штангу М8.
Размечаем только начало и конец канавки.
Также этой же фрезой вырезаем дол для посадки ствола 24мм, т.е +2мм ширины к тому, что уже есть (прорезь на центральной детали плиты 20мм), до уровня начала рукоятки (задний срез ствольной коробки) глубину не меняем, 6мм должно прийти точно в эту точку.
Сейчас готовимся к выпиливанию скелетного приклада, прямой пазовой фрезой режем канавку 12мм с двух сторон в линии отверстия приклада, так же снимаем толщину в месте перехода рукоятки к прикладу. Верхняя балка приклада, с левой стороны, сходит на ноль закруглением к верху. Выполнить такое фрезерование можно, привинтив край подошвы фрезера через техническое отверстие к опорному бруску, и двигая фрезу по кругу. Закрепим подошву к верхнему краю подщечника, его толщина будет 40мм, поэтому канал самореза будет срезан.
Мы обрезали грани рукоятки под 45 градусов, теперь можно примерить ложейку к руке. Полено. Ну да не наше дело критиковать эргономические решения ижмаша, наша задача- соответствие боевому прототипу.
Пора изготовить отверстие в прикладе. Начинаем со сверления углов отверстия перьевым сверлом, дальше выпиливаем электролобзиком. Отнимаем от чистых размеров отверстия 3мм, под дальнейшую чистовую обработку рашпилем, т.к. любой лобзик имеет некоторую косину реза. Приклад имеет специальный элемент крепления ремня, стойку 12мм. Ее правильно изготовлять фрезерованием по шаблону с копировальной втулкой (есть в наборе у многих бытовых фрезеров), или обгонной фрезой, но я сделаю свободным фрезерованием, для скорости. Фреза пазовая полукруглая.
Теперь, когда выполнено черновое пиление и фрезерование приклада, опорные слои (на ктр. опирался инструмент в процессе работы) нам больше не понадобятся, можно срезать их стамеской, до получения правильных толщин приклада- 40, 37, 24. Места плавных снижений пока грубо срежем в 3 ступени. Также немного подправим лобзиком в вертикальном положении.
Итак, впереди последний этап черновых работ, необходимо тщательно зашлифовать ЛШМ нижнюю поверхность цевья, и обеспечить угол 90 градусов к боковым поверхностям. Также снимем лишний материал до правильной высоты цевья. Тщательная шлифовка необходима на этом этапе т.к. поверхность будет служить опорной для подшипника калевочной вогнутой фрезы. После шлифовки, обгоняем цевья калевочной вогнутой фрезой, снимая полукруглую фаску. Форму окошек под пальцы немного подправляем пазовой фрезой.
Чистовая работа. Приступим к чистовой обработке рашпилем. Это самый трудоемкий этап работ, но большой сложности не представляет, если учитывать два правила: не точить «навстречу» фанерным слоям (может сколоться) и, при выравнивании, точить в направлении 45 градусов к слоям, с малым углом.
Сначала обработаем приклад, чтобы можно было отрезать подщечник. На фото оригинала видно, что справой стороны приклада есть рисунок из 9 полулунных полос, темных и светлых. Что это значит? Такие полосы получаются при срезании слоев фанеры под малым углом, более темные- перпендикулярны направлению света. Если мы добьемся такого же рисунка на изделии, значит геометрия приклада выполнена идеально, и без всяких чертежей. (Но, конечно, только в том случае, если мы используем слоистый материал, и точно такой же, как и в оригинале.) Начинаем с самой высокой точки на крае приклада, добиваемся правильного полукруга, всегда держа рашпиль под одним углом. Полосы слоев «ползут» в правильное положение. Добавляем к размерам полос рисунка 1мм под дальнейшую шлифовку.
Такой способ «вылавливания по слоям» очень полезен для "энтузиаста". Когда я делал ложе GOL-sniper, именно он помог придать цевью правильное сужение кверху и концу на 2мм, что очень сложно заметить в чертежах, учесть в разработке.
Точим горизонтальные поверхности, отверстие приклада и подщечник.
Наконец, рукоятка. Здесь лучше ориентироваться «по руке», лежит - не лежит. Можно надеть перчатку, если боец использует такие. В углублениях используем шарошку для дрели. Это бюджетный, аккуратный способ, а правильно использовать отлогие стамески и качественные клюкарзы (Pfeil, Kirschen по 1,5т.р. Штука), но не опытный мастер стамеской может заглубится слишком сильно. Поэтому, рашпиль. На обработку одной ложи уйдет целый день.
Впереди долгая шлифовка P80 P120 P200, вручную. Я использую для грубой шлифовки полоску из ленты ленточно-шлифовальной машины. Удобно шлифовать округлые поверхности, растягивая ленту двумя пальцами. Тонкую шлифовку- бумагой 120, сложенной в трое.
Отвлечемся на подщечник. Форма у него простая, единственно- нужно отрубить стамеской лишнюю толщину, до чистой толщины приклада. Фото подсказывает (по методу «слоев») что подщечник имеет сужение к переду и кверху. Выполним шлифмашиной, скруглим грани рашпилем, и можно приступать к установке втулок регулировочных винтов, на Поксипол или другой быстросхватывающийся эпоксидный клей (например, «бизон» в шприце). Втулки будут М8(наружный ф10), сверлим сверлом 10,5мм, чтобы осталось пространство для клея.
В данном случае используются стальные потолочные анкера, надо отрезать 3мм от разжимающегося края и удалить штифт, чтобы регулировочный винт подщечника имел возможность пройти насквозь втулки, если подщечник будет установлен на минимальную высоту. Вставку под подщечник вырежем из оргстекла, и зашлифуем под покраску. Прорези на вставки позволяют быстро вставить ее на место.
Теперь можно прорезать отверстие в стойке крепления ремня и пазы винтов подщечника. Тут все обычно, сверлим 10,5мм, прорезаем лобзиком. Втулки подщечника должны свободно входить и перемещаться в пазах, реализуя регулировку подщечника право-лево.
Перед финишной шлифовкой необходимо вклеить втулки для привинчивания ручки переноски, сошек и передней антабки. "Энтузиасту" порекомендую для качественного сверления незаменимую в хозяйстве вещь- направляющую для дрели «Калибр». Она дешева, но очень удобна- не только для мелких работ, но, скажем, поможет и при присадке отверстий под конфирмат в дсп-эшном шкафчике, и при сверлении стен из легких материалов копьем, и при монтаже гипсокартона.
На рукоятку нанесем противоскользящую текстуру- по версии ижмаша это точки в простой окантовке. Кант можно прорезать ножом-косячком, а точки набить шляпкой финишного гвоздя, вбитого в палочку, сложностей здесь нет. Я воспользуюсь дремелем с бор-фрезами по дереву. Так же поступает и ижмаш, чернение рукоятки нужно чтобы скрыть подпалины от борфрезы. По такой текстуре впоследствии можно нанести удобную обрезинку из эластомера.
Ну вот и все. Ложейки готовы, дальше предстоит подгонка под механизм и малярка.
Продолжение следует...
